《服装工业制板》杨奇军，吕学海编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称：《服装工业制板》

【作　者】杨奇军，吕学海编著

【页 数】 168

【出版社】 中国纺织出版社有限公司 , 2019.11

【ISBN号】978-7-5180-6603-2

【分 类】服装量裁- 高等职业教育- 教TS941.631材

【参考文献】 杨奇军，吕学海编著. 服装工业制板. 中国纺织出版社有限公司, 2019.11.

图书目录：

《服装工业制板》内容提要：

本书主要介绍服装工业制板和工业推板的基本知识及其应用，系统阐述了裙类、裤类、四开身服装（男女衬衫、茄克衫）、三开身服装（男女西装）、连身结构服装（连衣裙和长大衣）的推板及其排料等。内容丰富，图文并茂，理论与实践相结合，具有较强的指导意义。本书适合于职业教育院校服装专业师生使用，也可供服装行业从事制板、推板的技术人员参考。

《服装工业制板》内容试读

001

第一章概述

第一节服装工业样的慨念

一、服装工业样板的概念(一）服装工业样板

服装工业样板是企业从事服装生产所使用的一种模板。它是将服装的立体形态按照一定的结构形式分解成的平面型板。服装工业样板在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模板模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据。服装工业化大生产的显著特点是批量大，且分工细致、明确。这就要求贯穿于服装工业生产全过程的样板必须达到全面、系统、准确、标准。

(二)服装工业制板

服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程。造型设计是设计师对于某种服装的立体形态的创意或策划，结构设计是将设计师所创造的立体形态按照一定的结构形式分解成平面的图形，工艺设计是将平面衣片按照一定的生产工艺加工成立体的服装。在这系统工程当中，由分解立体形态产生平面制图到加放缝份产生样板的过程，即是服装工业制板。服装工业制板是一项认真细致的技术工作，它能够体现企业的生产水平和产品档次。

(三)服装工业推板

服装成衣生产的首要条件是同一款式的服装能够满足不同消费者的要求。由于不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型。工业推板就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法，也称推档或放码。

(四)服装工业样板的名词术语

■1.档差在服装推板中，同一部位相邻两号型之间的规格差称为档差，如160/84A

号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm,其胸围档差则为102cm-98cm=4cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差的计算方法相同。档差是推板过程中计算相邻两档之间放缩量的依据，档差量的大小是根据服装造型特点、人体覆盖率及分档数量的多少确定的，一般来说，分档数量越多档差越小，反之则越大。

■2.坐标服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化，因此，需要在二维坐标系中完成，坐标中的y轴一般指向服装的纵向长度，坐标中的x轴一般指向服装的横向围度，坐标原点位置的设定关系到推板的方向，可以根据服装的结构特点灵活掌握。

002服装工业制板（第2版）

■3.控制点服装的衣片是由许多不同形态的线条构成的，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线的变化，所以，在推板中将这些交点称为控制点。服装推板中有主要控制点和辅助控制点两种，其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、前颈点、侧颈点、胸围大点等，辅助控制点是决定局部规格变化的点，在推板中没有相应的计算公式，需要根据其与相关部位的比例来计算放缩量，如前后袖窿切点、分割线控制点、部件控制点等。控制点的多少是根据服装造型特点确定的，一般来说，宽松型服装的控制点少，合体型服装的控制点多。

■4.单向放码点单向放码点是指在推板过程中向一个方向移动的控制点，其前提是该控制点位于坐标系的一条轴线上，或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近，它的移动量可以忽略不计。另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点。

■5.双向放码点双向放码点是指在推板过程中向两个方向移动的控制点，是服装推板中使用最多的放码点。这种控制点一般是远离坐标轴，推板中分别通过y轴和x轴两个数值变化共同确定其位置。

■6.固定点在服装推板中不发生移动的点称为固定点，一般是正好处在坐标原点位置的控制点，有时在一些部件推板中也可能出现

■7.分坐标在确定双向放码点的移动位置时要建立分坐标，即以控制点作为分坐标的原点，按照与主坐标平行的原则分别测量y轴和x轴的数值，从而确定该控制点的纵向和横向移动量。

二、服装工业样板的作用(一)造型严谨变化灵活

服装工业样板是建立在科学的计算和严谨的制图方法之上的，在样板的制作过程中始终以服装的立体造型为目标，经过反复比较、修正，最后确定标准的工业样板。以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小、保形性高，由此制成的服装造型严谨。

现代服装生产向着小批量、多品种、个性化的方向发展，利用服装工业样板能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化，并且变化过程中会免除一些烦琐的计算，通过对样板的剪接产生新的结构形式或外观造型。

(二)提高生产效率

服装的生产效率直接影响企业的生产成本及经济效益，服装工业样板作为工业生产的模板，应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中，对于提高生产效率发挥着巨大的作用。可以说没有服装工业样板，就没有今天的服装工业化大生产。服装工业样板已经成为衡量企业技术资产的一项主要依据。因此，作为服装设计师，若想使自己的设计作品适应市场及生产的需要，熟练掌握服装工业样板的制作技术是非常必要的。

(三)提高面料利用率

利用服装工业样板进行排料，能够最大限度地节约用料，降低生产成本，提高生产效益。在排料过程中，将不同款式或不同规格号型的样板套排在一起，使衣片能够最大限度地

第一章概述003

穿插排列，从而达到提高面料利用率的目的。

(四)提高产品质量

在现代服装工业化生产中，服装样板几乎贯穿于每一个环节，从排料、裁剪、修正、缝制、定形、对位到后整理，始终起着规范和限定作用。因此，从工业流水线上生产出的服装，标准统一、质量有保证。

第二节服装工业样板的种类和设计依据

一、服装工业样板的种类

服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特性、裁剪、缝制、整烫等工艺要求，制作出适应生产每一环节的样板。工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类。

(一）裁剪样板

裁剪样板主要指用于批量裁剪中排料、划样等工序的样板。裁剪样板又分为面料样板、里料样板、衬料样板及部件样板。

■1.面料样板用于面料裁剪的样板。一般是加放了缝份和折边量的毛样板。为了便于排料，最好在样板的正反两面都做好完整的标识，如纱向、号型、名称、数量等。要求结构准确，纸样标示清晰明确。

■2.里料样板用于里料裁剪的样板。里料样板是根据面料特点及生产工艺要求制作的，一般比面料样板的缝份大0.5~1.5cm,留出缝制过程中的清剪量，在有折边的部位，里子的长度要比面料样板少一个折边量。

■3.衬料样板衬布有无纺和有纺、缝合和黏合之分。不同的衬料、不同的使用部位，有着不同的作用与效果，服装生产中经常结合工艺要求有选择地使用衬料。衬料样板的形状及属性是由生产工艺所决定的，有时使用毛板，有时使用净板。

■4.部件样板用于服装中除衣片、袖片、领子之外的小部件的裁剪样板。如袋布、袋盖、袖头等，一般为毛样板。

(二)工艺样板

工艺样板主要指用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定形等的样板。按不同用途又可分为：

■1.修正样板用于裁片修正的模板，是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施。主要用于对条对格的中高档产品，有时也用于某些局部修正，如领圈、袖窿等。还有些面料质地疏松容易变形，因此在划样裁剪中需要在衣片四周加大缝份的余量，在缝制前再用修正样板覆在衣片上作修正。如果某些局部需要修正，则应加大缝份量，再用局部修正样板修正。修正样板可以是毛样板也可以是净样板，一般情况下以毛样板居多。

■2.定形（扣烫）样板为了保证某些关键部件外形规范、规格符合标准，在缝制过程中需要使用定形样板，如衣领、口袋、袋盖等零部件，定形样板以净板居多。定形样板按

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不同的需要又可分为划线定形板、缉线定形板和扣边定形板。

(1)划线定形板：按定形板勾划净线，可作为缉线的线路，保证部件的形状规范统一。如衣领在缉领外围线前先用定形板勾划净线，就能使衣领的造型与样板基本保持一致。划线定形板一般采用黄版纸或卡纸制作。

(2)缉线定形板：按定形板缉线，既省略了划线，又使缉线与样板的符合率大大提高，如下摆的圆角部位、袋盖部件等。但要注意，缉线定形板应采用砂布等材料制作，目的是为了增加样板与面料间的摩擦力，以免在缝制中移动。

(3)扣边定形板：多用于单缉明线不缉暗线的零部件，如贴袋、弧形育克等。将扣边定形板放在衣片的反面，周边留出缝份，然后用熨斗将缝份折向净边扣倒并烫平，保证了产品的规格一致。扣边定形板多采用坚韧耐用且不易变形的薄铁片或薄铜片制成。

■3.对位样板为了保证某些重要位置的对称性和一致性，在批量生产中常采用对位样板。主要用于不允许钻眼定位的衣料或某些高档产品。定位样板一般取自于裁剪样板上的某一个局部。对于衣片或半成品的定位往往采用毛样样板，如袋位的定位等。对于成品中的定位则往往采用净样样板，如扣眼位等。定位样板一般采用白卡纸或黄版纸制作。

二、服装工业样板的设计依据(一)结构设计的依据

■1.服装设计图在依据服装设计图进行结构设计时，一般应注意以下几个方面：

(1)服装设计图是设计师创作服装整体造型的概括性表现。有时为了突出设计师的个性，往往采用夸张的表现手法。因此在制作样板之前，要认真体会设计意图，分析结构特征，在充分理解其造型特征、款式风格以及装饰和配色特点的基础上，选择最科学的结构造型方式。

(2)充分理解设计图中线条的造型及用途，将立体形态中的造型线如：直线、曲线、外形轮廓线等，转化成平面形态中的结构线如：省、缝、褶裥、装饰线迹等。有些分割线条的设计既有装饰作用，又有造型功能，如经过胸部的分割线，既增加了服装的美感，又使胸省和腰省融进分割线中。在样板设计中，不仅要考虑线条在平面中的形状，还要考虑服装成形后立体的视觉效果。

(3)充分理解服装各部件间的组合关系和相互间的比例关系，按照部件与整体之间的比例关系来判定具体尺寸。服装中主要部位的长短、宽窄、大小、位置，是以相应部位的人体比例为标准计算的，但是也有些部件没有相关的计算公式，这类部件的造型可以通过反复调整长与宽的比例，来实现与设计图相同的视觉效果，如贴袋、育克等。还有些部件可以按与其他部位的比例关系来判定其规格，如袋口大小、袋盖宽度、口袋高度、分割线的位置等。

■2.客供样衣在某些服装订单中，需要对客户提供的样品实物进行原样复制，任何

一处的不相符均有可能引起客户的不满而导致产品退货。要使生产的产品最大限度地接近客供样品，在样板设计之前首先要对客供样衣进行由整体到局部的观察和测量，通过对样衣的全面分析，了解其结构特点、工艺要求、面料的塑性特点、分割线的形状及其布局、部件配比与组合情况等，在获得一定的感性认识及相应数据的基础上，再进行样板制作。

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(二)规格设计的依据

在服装工业样板设计环节中，服装规格的建立是非常重要的。它不仅是制作基础样板不可缺少的数据，而且是产生不同规格或号型系列样板的依据。服装规格设计是一项科学而细致的工作，要在综合考虑产品特点、号型标准、工艺标准、市场定位等多种因素的基础上决定科学而合理的规格系列。

■1.国家服装号型标准服装工业化生产要求有一套比较科学和规范的工业成衣号型标准，以供成衣设计者使用和消费者参考。服装号型标准，是国家对各类服装进行规格设计所作的统一技术规定。“号”是指人体的身高，以厘米(cm)为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。“型”是指人体的胸围或腰围，以厘米(cm)为单位表示，是设计或选购服装肥瘦的依据。

国家服装号型标准中根据人体胸围与腰围之间的差数大小，将人体划分为Y、A、B、C

四种体型。有关体型分类的代号及其胸腰差范围见表1-1和表1-2。

表1-1男子体型分类代号及范围

单位：cm

体型分类代号胸围与腰围之差数

22-17

16-12

11-7

6-2

表1-2女子体型分类代号及范围

单位：cm

体型分类代号

Y

A

B

C

胸围与腰围之差数

2419

1814

13w9

84

服装号型的国家标准分别按男子、女子和儿童设置了号型系列，规定身高以5m分档，腰围以4cm、2cm分档。成年人上装为5·4系列。其中前一个数字“5”表示“号”的分档数值。成年男子从155号开始至190号结束，共分为8个号。成年女子从145号开始至180号结束，也分为8个号。后一位数字“4”表示“型”的分档数值。成年男子从76cm开始，成年女子从72cm开始，每隔4cm分为一档。

下装类分为5·4系列和5·2系列两种。女子从50cm开始，男子从56cm开始，每隔4cm或2cm分为一档。

服装产品进入销售市场，必须标明服装号型及人体分类代号。服装号型的标注形式

为“号/型、体型分类代号”。例如，男上衣号型170/88A,表示本服装适合于身高在

168~172cm,净胸围在86~89cm,胸围与腰围的差数在16~12cm的体型的人穿着。又如，女裤号型160/68A,表示该号型的裤子适合于总体高为158~162cm,净腰围在67~69cm,胸围与腰围的差数在18~14cm体型的人穿着。

服装号型中编制了各系列的控制部位数值表，控制部位共有10个，即身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型”为基础确定的。首先以中间体的规格确定中心号的数值，然后按照各自不同的

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规格系列，通过推档而形成全部的规格系列。中心号型是整个服装号型表的依据。所谓“中间体”又叫作“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。

成年男子中间体标准为：总体高170cm、胸围88cm、腰围76cm,体型特征为“A”型。

号型表示方法为：上衣170/88A、下装170/76A。

成年女子中间体标准为：总体高l60cm、胸围84cm、腰围68cm,体型特征为“A”型。

号型表示方法为：上衣160/84A、下装160/68A。

中心号在各号型系列中的数值基本相同，所以在制图时，最好选择中心号的规格。这样做的目的，是为了在制作系列样板时便于推档。

服装号型标准中所规定的是人体主要控制部位的净体规格，并没有限定服装的产品规格。这是因为服装的风格、款式、造型特点不同，即使是相同的号型也会出现不同的服装规格。所以，在实际应用中，应当以国家服装号型标准为依据，结合具体的穿着要求和款式造型特点，确定相应的服装规格，不能机械地套用标准。

■2.客户提供的号型标准因不同国家或地域人的体型特征不同，有时完全依靠本国的号型标准不能满足用户的需要，特别是在接一些外贸订单时，客户一般会提供相应的号型规格标准。所以，从事外贸订单加工业务或自营产品出口的企业，必须按照客户提供的号型标准或相关国家的号型标准来确定服装的规格。

■3.体现款式造型特征服装款式造型是指对人体着装后的轮廓和外在形态的总体设

计。不同的服装款式其造型及结构也不同，有的服装是上松下紧的“V”型，有的是上紧下

松的“A”型，也有的是模拟人体的“X”型造型。在长度方面要参照设计图中上下身的比例

关系及号型标准中有关人体数据进行设定。在围度方面要根据不同的造型要求加放相应的放松量。

■4.体现面料的塑型性特点服装面料是服装设计中三大要素之一，服装规格设计必须体现面料的塑型性特点。例如，对于有弹性的面料，应根据其弹性的大小适当减少松量。即使是同种面料，因纱向不同其塑型性特点也不尽相同，如经向特点是结实、挺直，不易伸长变形；纬向纱质柔软；斜纱向伸缩性大，具有良好的可塑性，成形自然、丰满。在规格设计时必须综合考虑以上因素。

另外，还必须充分考虑面料的缩率，即缩水率和热缩率。要根据缩率的大小计算出各部位的加放量。缩水率的测定方法一般是取定长面料（包括里料、衬布等）经过缩水试验，分别测定经向和纬向的缩水百分率，用“规格×缩率=加放量”的计算公式分别求出主要控制部位的加放量。例如，某种面料经向缩水率为3%，则对衣长72cm的衣片应加长72×3%=2.16cm

热缩率是材料遇热后的收缩百分率。有些材料，尤其是化纤织物，经过热黏合、熨烫等处理后会产生收缩，因此应加放相应的收缩量。

···试读结束···