《时装 创意板型》牟琳，吕越著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称：《时装 创意板型》

【作　者】牟琳，吕越著

【页 数】 197

【出版社】 北京：中国纺织出版社 , 2017.08

【ISBN号】978-7-5180-3715-5

【分 类】服装设计

【参考文献】 牟琳，吕越著. 时装 创意板型. 北京：中国纺织出版社, 2017.08.

图书目录：

《时装 创意板型》内容提要：

《时装·创意板型》的核心是为设计师们提供实现创意的有效方法。书中以原型为元素，探索平面纸样与立体成型的相关过程，通过提供一系列切实可行的操作方法，为设计师分步骤解读创意款式的实现过程。主要内容包括了解原型、获得原型、应用原型实现创意以及原型的拓展应用，即综合应用原型实现复杂创意作品等几个方面，为设计师提供了一个较为完整而系统的有效实现创意的方法。

《时装 创意板型》内容试读

壹

了解你的原型

1.原型与人体的关系

2.原型中的平面结构线分析

3.原型的比较分析

4.原型立体成型分析与调整

002

时装·创意板型

1.原型与人体的关系

服装原型是一种观念。在现代服装

出变化万千的时装结构图。

设计师、制板师那里，服装原型不只是

我国服装基础理论研究起步较晚，

服装结构设计与裁剪的工具，它已是

20世纪80年代~90年代加强了对国外原

一种意识形态。无论是原型裁剪法还型的引进，由于地域相邻，人种体型相是非原型裁剪法，把握表现人体的方法似，文化相近等多方面的原因，日本文都是有形无形的服装原型在起作用，一

化式原型在中国运用广泛。随着我国服

直以来，无论是在做设计、做制板、做

装业的发展，众多服装从业者也在对日

教师，我几乎都生活在服装制板的“原

本原型进行了不断的改善与改进，并且

型”之中，因此也就有了在原型中探究

取得了一定的成果，比如许多国内企业

原型，解读原型的想法。

应用的原型将日本原型的袖窿深线向

其实服装原型由来已久。自19世纪

下降了0.5cm,再比如结合我国服装特

初用皮尺量衣开始，标准化度量单位的

点，去掉了日本原型中的后肩省等。

使用使复杂的制图和尺寸确定方式有了

对于原型使用者而言，每一种原型

进一步发展的可能。裁缝和缝制工开始

各有千秋，都有大量的受众在使用。但

使用的裁剪方法是简单的分步骤指导，

同时，也给不同原型的使用者带来了困

这些指导能裁剪出基本的服饰和流行外

惑，面对众多的不同种类的原型，从业

衣的形状。裁剪的解剖理论以及使用矩者如何选择，如何应用，大多也只能表形作为纸样的基础都得到了发展。这一

面化。试想每种原型的使用者如能够从

发展很重要，因为这些方法都适合大规

根本上，即从人体本身出发，理解消化

模生产和定制业，直到现在仍然使用矩所使用的原型，想必他们不仅能够科学形作为制板的基础。渐渐的，当大多数

地选用原型，更能合理地应用原型，甚

裁缝为每一款服装创作不同纸样时，美至发展原型。国裁缝发现了有可能在某个基本纸样的

由此可见，对原型的深入解读就成

基础上创作大量变化多样的款式，这就为一个必不可少的过程。我们不仅要从是服装原型的雏形。服装原型具有最简

理论上去认识它、研究它，更要对转化

单的结构特征，它是从正常的人体模特

成平面形态的服装原型的绘制方法进行

上“剥离”下来的，其结构原理符合人深入研究与理解。体造型规律。

在进行服装结构设计时，利用这个原本基础形，人们可以随心所欲地设计

壹了解你的原型

003

1.1了解人体结构特点

众所周知，服装的基本原型就是人体腰节以上的展开图。对原型进行解读，首先要分析腰节以上的躯干部分的结构特点，这一部分是一个复杂的多面曲体。当用平面的布覆合人体时，由于乳房和背部的隆起，会形成多余的

后颈点

量。服装原型就是将这些多余的量用一

两侧颈点

肩端点

前颈窝点

定的手段清除，且腰围线必须呈水平，以使服装的结构平衡。因此，在我们绘

后背宽

前胸宽

制原型时，常常需要详细了解人体这一

腋窝点

胸围线

BP

部分的结构特点，各个部位详尽的数据尺寸，如人体后颈点、两侧颈点、前颈

两侧腰点

窝点、肩端点、前胸宽、后背宽、腋窝

点、BP、两侧腰点及胸围线等，以便使

原型成型后能够更好地贴合人体（图1-1、图1-2)。

两侧

前颈

颈点

后颈点

窝点

肩端点肩端点

后

前胸宽

腋窝点

腋赏点

BP

胸围线

胸围线

图1-2

两侧

两侧

腰点

腰点

图1-1

004

时装·创意板型

1.2原型与人体的关系

平”，而且规定了服装结构分解的基本方法。服装原型是否符合人体，最有效

原型并非简单的包裹人体，因为服

的方法就是将原型成型后放在人台上

装并非人体表形。由于服装衣料与人体

进行检验。无论是用于证实或是用于检

存在着种种矛盾与限制，要求我们找

查，都可以通过人台来实现。

出一个既能代表人体，又能方便服装

原型检验主要包括（图1-3）：

结构设计和裁剪的中间形，这就是服装a.领窝弧线的吻合度；原型。

b.肩端点及肩斜线适体性；

服装原型距离人体表面既有一定的c.前胸宽、后背宽的适合度；空间，即松量，又能够合体，是模仿人d.BP的吻合及腋窝、胸围的适合度；体体表而建立的服装人体的基本型。服e.胸围线吻合度；

装原型不仅反映服装与人体的关系，而，背长、腰节线位置的吻合度。且能够反映服装各部位间的关系。在由

通过以上几个方面的检验，可以确

人体到服装原型纸样的这一过程中，服

定原型是否符合人体。

装原型不仅创造了服装结构设计“立转

领窝吻合度

肩端点适体性

肩斜线适体性

前胸宽适合度

后背宽适合度

腋窝适合度

BP的吻合

胸围适合度

胸围线吻合度

背长吻合度

腰节吻合度

图1-3

了解你的原型

005

以上几个方面的检查都是以度为单

将腰节以上的躯干部位进行包裹之

位的，没有具体的衡量标准。要精确检

后展开，重点标注胸围线、腰围线、

验原型，准确发现问题，解决问题，就BP、领围线、前中线、后中线、侧缝

应将以上提到的检验原型的几个方面转线及肩斜线等结构线。完成初步的坯布化为具体平面形式。不难理解这个具体

样板之后再次上架，不收腰省，确认坯

形式就是由人台转化而来的。而由人台

布样板前后中线与人台吻合，且垂直地

转化而来的这个平面形式，就是我们衡

面；肩线贴合肩部；领围线与人台吻

量服装原型的标准，它是我们解读原型

合；胸围线与腰围线呈水平；侧缝线垂

的前提和参照。

直地面。确认后布样转纸样。最后由

人台原型首先按人体标注结构线，

纸样裁制布样，上架后按以上要求再次

其中BP的位置是由SNP量至胸高点约

检验，最终获得人台原型的样板（图

25cm的位置；胸围线是经过BP的水平

1-5)。

线，也是由SNP向下垂直量取25cm处的

SNP

SNP

水平线；腰围线是胸围线垂直向下15cm处的水平线（图1-4）。

SWP至

BP:25

SWP至

BL:25

BL

BL

BP

BL至WL:15

BL至WL:15

WL

WL

SNP至

SWP至

BL:25

BL:25

图1-5

胸围：

背长：

-38

BL至

BL至

W2:15

WL:15

图1-4

006

时装·创意板型

从人台原型样片可以看出，前后片的胸围线与腰围线处在同一水平线上，这也是所有原型成型后的一个基本特点。如图1-6、图1-7所示，借助于人台模型架的正面、背面和侧面来检验人台原型胸围线及腰围线的位置，可以看到人台原型与人台模型架基本相符，包括胸围线、腰围线、前中线、后中线与人台一致，而胸围线以上各个线条是通过立裁直接获得的。因此，获得的人台原型能够作为我们解读其他原型的参照。

图1-7

图1-6

···试读结束···