《图解女装新板型处理技术》鲍卫兵编著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称：《图解女装新板型处理技术》

【作　者】鲍卫兵编著

【页 数】 244

【出版社】 上海：东华大学出版社 , 2016.02

【ISBN号】978-7-5669-1019-6

【分 类】女服-服装设计-图解

【参考文献】 鲍卫兵编著. 图解女装新板型处理技术. 上海：东华大学出版社, 2016.02.

图书目录：

《图解女装新板型处理技术》内容提要：

本书是作者对深圳服装工厂和公司长期工作经验的整理和总结，整理了一系列新板型，新技术，突出新颖性和多样性，许多内容为首次公开，全书采用大图印刷的方式，是一部风格独特的实用资料。以供读者朋友参考和服装爱好者的学习。

《图解女装新板型处理技术》内容试读

第一章女装板型的概念

第一节板型的概念

简单地说，“板”是样板，是指服装工业化生产过程中，从排料裁剪、试制样衣、审核修改、确认放码到批量生产的重要依据；而“型”是指服装产品由此产生美感的造型。

第二节为什么要建立新板型

过去的服装旧板型，是以根据人体胸围和其它各部位之间存在一定的比例关系，在这种规律中加入定限度的放松量来建立的一种基本理论和平面图形框架。近年来，随着社会的快速发展，及国外服装观念变化对我国服装的影响，人们对服装穿着的各方面要求越来越高，着装的习惯也发生了很大的变化，开发出许多新的服装面料和服装品种，已有的旧板型已经不能满足服装的生产和消费者的要求。因此，我们有必要顺应时代要求对旧板型进行革新。以女衬衫为例，旧板型的制图和处理方式，见图1-1。

尺

部

圖置劉

号型

160/84A659439.55438

图1-1

。:图解女装新板型技术（第二版）

从上面这个结构图中，可以看到，它是由前片、后片、袖子、袖口、领子组成，其中前片设有胸省，后片设有后肩省，前、后都没有腰省，袖口收皱有袖衩，领子为两用领，整体尺寸是比较宽松的，如果采用一些新型的面料如色丁布、弹力布来制作，就会存在合体程度和结构方面的问题，而新的板型充分运用了服装与人体结构方面的新知识和新经验，充分考虑到新材料和时尚观念对产品效果的影响，通过尺寸设置，可以使它变成宽松型、合体型和紧身型，而通过面料颜色、质地、板型的细节部位的设计，又可以使它变成青春型、淑女型、职业装型，或者休闲型。

第三节新板型的来源和依据

1.上衣板型的来源和依据

上衣板型的依据，比较权威的，占主流的就是日本文化式原型，日本文化式原型是日本女子文化学院在收集了大量的人体数据后，通过大量的实验而发明出的一种服装原型，在这个原型基础上通过加、减数值的方式来绘制服装结构图，称为原型裁剪法。我国目前各服装高等院校都在使用和教学日本文化式原型。但是，我国最早从事服装工业生产、成衣出口的香港和深圳各个大小服装公司和工厂，却并不使用原型裁剪法，一代又一代的工厂师傅总结出一种可以在白纸上直接绘图，不需要在原型上加减数值的方法，这种方法更快速简便和务实，也更适合于工业纸样制作，为了区别原型裁剪法我们称作基本型制图法。它有以下特点：

(1)它是以标准中码的人体或者人体模型为依据，同时吸收了立体裁剪法的经验：

(2)直接易记，实用精确：

(3)和其它方法相兼容而不矛盾。

为了使大家能够真正明白基本型制图法的原理，我们先从衣身的基本结构来分析，把M码的人体

模型上半身到臀围线的位置表皮揭下来，或者采用立体裁剪的方法，把前、后片各分成六块的裁片复制下来，再贴到硬纸上制成模板，见图1-2、图1-3。

大

2

第一章女装板型的概念日日。

7

图1-2

前中上

前侧

月侧上

后中上

0.75

前中段

前侧中

后侧中

后中段

前中下

前侧下

后侧下

后中上

图1-3

由于这个前、后片的两组模块是直接从人体模型上得来的，所以它所得到的数据也是精确的，为了更方便绘图，我们进行简单的整理：

(1)加入必要的放松量；

(2)合并前、后肩省，调整前、后肩斜；

(3)调整了胸省量；

3

“。"日图解女装新板型技术（第二版）

(4)原图的胸围线和腰围线并不在一条直线上，调整前、后片位置使腰围线处于一条水平线上，见图1-4。

前中上

侧止上

b0.46×3616.5

0.4638=17.5

存·

0.46×38=17.5

山0.46×36=16.5

月侧上

后中上

中段

前侧中

后侧中

后中段

前中寸

前侧下

后侧下

后中

|

16.5

15.5

16.5

15.5

1厘米

1厘米

图1-4

2.下装板型的来源和依据

用同样的方法得到短裤的原始图形，见图1-5、图1-6。

后上中段

前中上

后中上

前侧上

后侧上

后中下

后侧下

前侧下

图1-5

图1-6

必要的整理：

(1)做了低腰处理；

(2)加入前、后腰省；

4

第一章女装板型的概念日。

(3)把前档切开一段，移到后档，如图1-7。

后上中段

后中止

前中上

前侧上

后侧上

中下

前师7

前侧下

后侧下

图1-7

第四节学习打板技术的难点

在实际工作中，我们发现服装绘图中的线条有着不同的属性，我们把它分为结构线、轮廓线、对称线、辅助线、坐标线、多变线和造型线

其中多变线，如腰节线、袖窿线、领深线、连身袖的袖底线，这些线条是灵活多变的。

还有的线条属于造型线，如门襟下摆、口袋、驳头形状、领圈形状、领嘴形状等，这些部位线条的细微变化都会产生不同的效果。

不同的线条造型之间的差别非常细微，由于多变线和造型线充满了不确定性，如何把握多变线和造

5

”。"日图解女装新板型技术（第二版】

型线是服装打板的难点，它和纸样师的眼光、经验、审美观、艺术修养有很大关系，同样一个款式，同样的布料和尺寸，由不同的纸样师来完成，结果有的显得平庸、邋遢而毫无生气，有的则令人赏心悦目，充满神韵，这就是对多变线和造型线的理解和把握程度的差别。

第五节内销服装和外贸服装在打板方面的区别

服装工业纸样总体上分为内销品牌和外贸出口服装，即通常所说的内单和外单。内单是以我国的标准体型为依据来打板，比较注重款式的合体性和细节部位的变化，而尺寸和工艺处理相对比较灵活。而外贸出口服装不同的国家，他们的风格各不相同，其中：韩国女装娟秀小巧，质感精良，注重配饰，突出个性，时尚感强：日本女装以做工严谨和高品质著称，对工艺和细节处理精益求精。

外单又分为两种情况，第一种是国外的品牌服装公司，如美国CG品牌、歌力思品牌在中国的生产

工厂，他们的设计稿上只有极少数的轮廓尺寸，各细节部位的尺寸是以本公司的专用人台来制作的，而这些生产工厂的技术人员由于长期从事这一品牌的生产和研究，已经积累了整套的尺寸变化系统和规律。第二种外单为代加工性质，客户发送来的制单注明了各个细节部位的尺寸，有的甚至多达二三十种。这种形式的纸样制作时必须完全尊重客户的尺寸要求，有时出现和我们常规经验相违背的尺寸要求，我们仍然要寻求达到客户要求的方法和途径，这就是外单打板工作中所说的“调尺寸”，即提供调节、互借、和凑数的方法来达到需要的尺寸。当然，如果是由于翻译、打印、书写而出现的错误，则应该和客户及时沟通并改正。

第六节工业纸样的种类和作用

1.底稿

底稿，也称草图，是服装的结构图，所有裁片都是在底稿上分离开再加上缝份做成的，有的裁片在分离过程中进行了省位转移、切开拉展、拉伸、直线图形处理、褶裥、加松量等打板手法的处理演变，见图1-8。

2.头板纸样（复板纸样）

头板纸样是首次纸样，头板纸样需要做成样衣，头板

图1-8

往往存在一些缺陷，需要经过多次的修改、审核、确认后才能进入下一环节，见图1-9。

3.放码纸样

放码是把基码纸样按照一定的档差放大和缩小成其它各码，是用牛皮纸或者鸡皮纸做成，见图1-10、图1

11。现在随着服装CAD技术的日渐普及，使用电脑放码

的比较多。

图1-9

6

···试读结束···