图书名称：《针织服装制板与工艺》【作者】董薇主编；汪玲副主编【丛书名】纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材【页数】280【出版社】上海：东华大学出版社,2015.03【ISBN号】978-7-5669-0731-8【价格】42.00【分类】针织物-服装量裁-高等教育-教材-针织物-服装-生产工艺-高等教育-教材【参考文献】董薇主编；汪玲副主编.针织服装制板与工艺.上海：东华大学出版社,2015.03.图书目录：制板与工艺》内容提要：本书从针织服装制版与工艺的入门知识着手，详实阐述了各类针织服装实际生产中需用到的打版知识，附有许多实操案例的说明，最后还补充了针织服装成衣检验的内容。该书由作者在多年教学与实践的基础上写成，有别于市场上现有的理论知识过多而实用性不足的教材，立足实践，讲解简练，实操性强，详细大纲附后。《针织服装制板与工艺》内容试读针织服装制板入门模块任务1针织服装认知任务目标能掌握针织服装的特点；能认知针织服装的类别；能了解针织服装的一般生产流程。任务提出根据对针织服装的外观、手感和性能的观察来完成针织服装认知的工作任务。任务分析如图1-1-1所示连帽外套面料质地柔软，织物组织结构中可见明显的线圈。线圈是判定针织服装的基本依据。图1-1-1针织服装的认知针织服装一般是指用针织面料或针织方法制作而成的一类服装（本书主要介绍用针织面料2针织服装制板与工艺制成的服装)，是现代服装中不可缺少的一个组成部分。针织服装是服装中的一个特殊类别，它既有服装的一般共性，又有其特有的个性。一、针织服装的面料特性分析针织服装的特点很大程度上是由针织面料的特性所决定的，用于服装的针织面料以纬编织物居多。针织面料在形成过程中主要以线圈串套的方式存在，即利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套形成织物，所以针织面料与我们常用的机织面料不同，它具有如下性质和特点。1.伸缩性针织面料的基本结构单元为线圈，通常针织物中的线圈在静力平衡状态下保持稳定，但当受外力作用时线圈的各个部分可以发生相互转移，例如纵向拉伸时原来形状的线圈变得细长，织物在纵向产生很大的伸长：同样，横向拉伸时原来形状的线圈会变得粗短，而使织物在横向产生很大的伸长：如果织物在两个方向上同时受到拉伸，则织物的面积可以相应地扩大，外力消除后，伸长了的线圈又会恢复到原来的形状。这就使针织物具有较大延伸性和弹性，即伸缩性延伸性和弹性的大小，与构成面料的原料种类、弹性、细度、线圈长度以及染整加工过程等因素有关。2.舒适性针织用纱线一般较机织用纱的捻度小，且针织物的编织密度较小，织物中的线圈状态较为自由，故针织服装手感柔软：线圈结构能保存较多的空气，因而透气性、吸湿性和保暖性都比较优良，舒适感强。3.悬垂性针织物中相互串套的线圈，当受到外力时可以发生转移，以适应受力处的变形，当外力消失后，被转移的纱线在线圈平衡力的作用下能迅速恢复其原样：因此，多数针织服装具有良好的悬垂性和防皱性。4.脱散性和卷边性当针织物的纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈在外力作用下会依次从被串套的线圈中脱出，从而使织物的线圈结构受到破坏，这不仅影响到外观，而且还降低了耐用性。此外，某些组织的针织物在自由状态下其边缘会发生包卷，如平针组织卷边现象很严重。5.纬斜性由于纱线捻度不稳定，纱线力图解捻，在某些组织的面料中，线圈横列与线圈纵行之间会产生不垂直的现象，我们称之为纬斜性。用这类面料缝制的产品洗涤后会产生扭曲变形。单面针织面料和多路进纱的色织横条圆筒形坯布纬斜现象较严重。二、针织服装的类别分析针织服装的品种非常丰富，其分类方式很多，常用的有以下几种：1.按产品的用途分类①生活装：指人们日常生活中穿着的服装，它包括成人和儿童的各种内衣、衬衫、T恤、浴衣、裙子、外衣及各种时装。生活装在针织服装中占有相当大的比例。②运动装：指从事某项运动时穿着的专用服装，如体操服、球赛服、滑冰服、滑雪服、登山服、模块一·针织服装制板入门3泳装等，有时也包括旅游服、轻便服类。由于运动服能最大限度地满足具体运动项目的要求，如弹性、延伸性、弯曲性等，制作运动服针织面料是最好的选择。③职业装：指人们从事一定工作时所穿的服装，如象征某项职业特征、起标识作用的职业服。④特殊服装：指特定条件下需要穿着的服装，如军服、校服、各种戏剧服装及防火服、防水服、防尘服、防油服、防辐射服、防毒服、电绝缘服装等。⑤针织配件：袜品、手套、围巾、帽子等。2.按原料成分分类按纤维原料和纱线的构成可分为棉针织服装、真丝针织服装、麻针织服装、毛针织服装、化学纤维针织服装、混纺类针织服装、交织类针织服装。①毛针织服装：主要是指以羊毛、羊绒、兔毛等动物毛纤维为主要原料纺成纱线后织成的服装，羊毛纤维针织服装是针织服装中重要组成部分，织物与服装手感柔软，弹性好，穿着舒适。羊绒针织服装更加高贵。②棉针织服装：棉针织物具有吸湿性好、耐热、耐水洗、耐碱、体肤触感好等优良特性，是缝制各种内衣、婴儿服、便服运动服及夏季外衣的良好材料。纯棉针织外衣一般要采用纤维较长的高级原棉，并要对纱线或坯布进行丝光整理和防缩防皱整理，以提高光泽和挺度。③真丝针织服装：真丝针织物质地轻软，富有光泽和弹性，但是织造中加工条件非常严格，需较高的织造、设计技术，目前生产量很少，主要用来制作高级夏令内衣和外衣。④麻针织服装：麻针织服装的品种很多，用于针织生产的主要是苎麻和亚麻纤维。麻针织物触感凉爽、湿态强力比干燥时增加70%。⑤化学纤维针织服装：可分为弹力锦纶、弹力丙纶、弹力涤纶、腈纶/涤纶、黏纤/锦纶混纺服装等。⑥混纺类针织服装：分为羊毛/腈纶、兔毛/腈纶、马海毛/腈纶、驼毛/腈纶、羊绒/锦纶、羊绒/蚕丝混纺等。⑦交织类针织服装：可分为羊毛/腈纶、兔毛/腈纶、羊毛/棉纱交织服装等。3.按人们的穿着方式分类按人们的穿着方式可分为内衣和外衣(1)针织内衣内衣是指紧贴肌肤、不在公共场合穿着，或者与肌肤比较接近但穿在外衣里面的服装，它是针织服装生产中数量最多的一种。①普通内衣：也称贴身内衣，主要有汗衫、背心、内裤类，棉毛衫裤类，睡衣、浴衣类，以及各种弹力衫裤、紧身衣等。内衣以护体、舒适为主要目的，即能保护人体，维持人体热平衡以适应气候变化的影响，并在穿着中起居方便、动作自如，因此要求柔软贴身，保温、吸湿、透气，弹性、延伸性好，穿着舒适。选料多为天然纤维如棉、毛、丝等，用色多显悦目、温馨。普通内衣主要包括背心、短裤、三角裤等。随着人们生活水平的提高，内衣的装饰作用也显得越来越重要。②补整内衣：又称“基础衣”“矫形内衣”，起源于20世纪30年代初期。它紧裹人体，可调整、弥补体形缺陷，达到美化人体曲线的目的，其主要品种有文胸、束腰、束裤等。模块一·针织服装制板入门5装造型提供了条件。在针织服装款式设计时，甚至可以完全不用收省、打褶、分割等手段，仅通过直身的简单造型就达到合体的效果。针织面料是做各种内衣、运动衣、休闲装的理想材料。伸缩性能好的面料，尺寸稳定性相对较差，在款式设计、结构设计及工艺设计时都要加以注意。如适当减小样板尺寸：裁剪、缝制、整烫过程中防止产品受拉伸而变形，从而使规格尺寸发生变化：缝制时，应根据服用要求来选用线迹，易受拉伸的领口、袖口、裤口等部位要选用与缝料拉伸相适应的线迹结构及弹性缝线，而需要相对平整与稳定的领子、肩线、门襟、口袋等部位线迹弹性要小，并采用衬布、牵条等方法加固，防止拉伸变形。2.舒适性对服装的影响针织面料手感柔软，穿着轻便、舒适，无压迫勒紧感，吸湿透气，保暖性好，舒适感强。这一特性使它成为功能性、舒适性面料，尤其适合于婴幼儿和老年人皮肤较为敏感的人群穿着，但在成品流通或储存中应注意通风，保持干燥，防止霉变。3.脱散性对服装的影响有些针织面料具有脱散性，在款式设计与缝制工艺设计时，应充分考虑这一性能，并采取相应的措施加以防止。如针织服装的结构设计上不要运用太多的夸张手法，尽可能减少分割线，保持面料的完整，以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性。工艺上可采用包缝、绷缝等防脱散的线迹，或采用卷边、滚边、罗纹边等措施防止布边脱散。同时，在缝制时应注意缝针不能刺断纱线形成针洞，而引起坯布脱散。为此，针织坯布一般要经过柔软处理。当然，有时也有少量针织服装利用线圈的脱散，做出一些镂空、牵连等透视效果，达到特殊的面料视觉效果。脱散性与面料使用的原料种类、纱线摩擦系数、组织结构、未充满系数和纱线的抗弯刚度等因素有关。单面纬平针组织脱散性较大，提花织物、双面组织、经编织物脱散性较小或不脱散。4.卷边性对服装的影响单面针织物的卷边性，可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，从而对服装的整体造型效果和服装的规格尺寸造成影响，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌黏合衬条的办法解决。在缝制时，卷边现象会影响缝纫工的操作速度，降低工作效率。针织面料的卷边性可通过后整理等手段加以改善。针织面料的卷边性，有时加以巧妙的应用，也可成为针织服装独特的视觉效果。如将其设计在领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格，令人耳目一新，特别是在成型服装的编织中还可以利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。卷边性与针织物的组织结构、纱线捻度、织物密度、线圈长度等因素有关。一般单面针织物卷边现象较双面织物明显。5.纬斜性对服装的影响圆筒纬编针织物会产生纬斜现象，用这类坯布缝制的产品洗涤后就会产生扭曲变形。纬斜主要是由编织纱线的捻度造成的，同时多路也会加剧这一现象。为了减轻纬斜现象，圆筒织物的纱线捻度要适中，进纱路数不宜过多，采用树脂扩幅整理等方法，开幅织物常用拉幅整理来纠正纬斜，同时，在裁剪时，要注意衣片纹路与样板要求的纹路一致。色织织物为了消除纬斜，一般采用沿某纵行剖幅的方法，以便裁剪、缝制时能对格对条。二、针织服装的发展趋势针织服装是服装领域中发展较快的一个重要分支，尤其是近年来更为迅速，特别是针织新6针织服装制板与工艺技术、新工艺与新原料的应用，使得针织面料的性能更加完善，针织服装正朝着功能化、高档化、时尚化、生态化发展。1.功能化功能性原料的研制、开发以及后整理技术的应用，赋予针织服装更好的吸湿透气、保暖保健、安全防护、易于护理等功能，使之在医疗保健、防护屏蔽、运动等领域得以广泛运用。2.生态化莫代尔等新型纤维在针织服装中使用日益广泛，满足人们安全、环保的新型生态着装理念。3.高档化针织服装已进入高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织服装带来了前所未有的感觉效果和视觉效果。针织服装时装化的程度在不断加大，传统的针织服装在国际上已经没有市场。4.时尚化针织面料的多种组织和花纹，形成了针织服装丰富的外观，针织服装以独特的织物风格在流行服饰中的比例不断上升。尤其是针织与其他材质面料的混搭设计，成为当今针织服装的又一大突出特点，由于不同材质的质地、性能、风格的不同，使针织服装的款式、质感变化更多样、更时尚。知识拓展参观、考察市场，比较分析针织服装和机织服装的异同，写出一篇500字左右关于针织服装特点的考察报告。任务2服装制图符号及主要部位名称认知任务目标能看懂和运用常用的服装制图图线及制图符号；能看懂并说出服装主要部位名称：了解服装制图代号的含义；能准确运用一般的服装制图术语。任务提出完成对服装制图常用符号及服装主要部位名称认知的工作任务。···试读结束···...

2022-05-10 汪玲露 汪玲华

图书名称：《经典女装制板与放码》【作者】杨辉编著【页数】281【出版社】上海：东华大学出版社,2017.01【ISBN号】7-5669-1146-8【分类】女服－服装量裁【参考文献】杨辉编著.经典女装制板与放码.上海：东华大学出版社,2017.01.图书目录：制板与放码》内容提要：本书主要内容从服装工业制板的基础知识开始,重点讲授女式裙装、裤装、上装的工业制板及推板原理,以及实例示范。主要包括:人体特征、人体测量与服装号型制图工具和单位转换等。《经典女装制板与放码》内容试读第一章服装制板基础知识一件衣服最终要穿在人身上才能实现价值，而人是复杂的立体且具有一定的活动量，所以服装结构设计是服装由平面向立体转化的重要技术手段。它蕴含了设计者对人体动静态造型的理解以及对服装内在结构与外部造型的创造。因此，人体动静态结构是服装款式设计和服装样板制作的基础。本章着重讲述人体特征、人体测量、服装号型以及制图等基础知识。只有掌握了这些基本知识，才可以从根本上理解服装制板的原理和实质，才能运用这些原理和规律准确、快捷地进行服装结构设计。第一节人体特征、人体测量与服装号型一、人体特征由于不同性别、不同年龄之间体型上的差异致使对应类别的服装裁剪有所区别。因此，了解和掌握不同人群之间体型上的差别和特征十分重要。人体的比例关系通常以头长为基准单位，中国人的身高通常为7个头长左右，体型修长的身高可达7.5个头长。(一)人体体型差异男性体型的主要特征为胸部骨骼肌肉宽大，肩宽且平，肩宽大于臀宽，腰部以上较发达，颈围较粗，腰节偏低，在躯干部，由肩线到髋骨呈倒梯形，上大下小。故而男装易于设计成V型或H型的廓型。女性体型的主要特征为胸部隆起，腰部凹进，臀部凸起，体型呈曲线状，肩窄且溜，腰较男性纤细，腰围线偏高，臀部宽大并且向后突出，大于肩宽，显得上窄下宽，在躯干部，由肩至髋骨呈梯形。故而女装易于设计X型或A型。由此可见男女体态差异在躯干部位最为明显（图1-1)。幼儿时期的体态特征是头大、颈短、躯干长、四肢较短、肩窄、腹部浑圆突出，腰围大于胸围，到儿童时期，体型发育逐渐平衡，躯干和四肢各部位相应增长，腹部也趋于平坦。老年人体态特征是胸廓变得扁平，背部略呈弓形，各部分的肌肉松弛下垂，皮下脂肪增多，因此肥胖体型者较多，腹围较大，腹部下垂或向前突出。(二)不同年龄阶段的体态差异不同年龄，人体轮廓形状不完全相同。儿童时期胸部呈圆柱形，成人人体胸部呈扁平状（图1-2）。图1-1男女体型差异对比（背面）第一章服装制板基础知识001幼童儿童少年青年中年老年图1-2不同年龄阶段的体态特征示意图二、人体测量要裁制一件服装，首先要对人体的有关部位进行测量，量体所得的数据则是制板所需的主要数据。量体的数据是否准确合理，是决定服装成品是否合理的重要因素，所以说量体是服装加工制作中最关键的环节之一。(一)量体注意事项(1)量体前要先明确面料的质地和数量，并向被测量者询问并确定被测量者对款式的具体要求，做到心中有数。(2)量体时要求被测量者身体站立自然，两眼平视前方，不能低头看皮尺，正常呼吸。(3)量长度时，皮尺要垂直，量围度时，皮尺要水平，不要过松或过紧。(4)仔细观察被测量者的体型特征，如有挺胸、驼背、大腹、溜肩等特征，应作标注，以便在裁剪时进行补正。(5)量体时可把量得的尺寸读出来，以便及时与被测量者核对和沟通。(6)被测量者在测量时着单件薄款服装。(二)人体测量的部位1.人体测量项目由测量目的决定的，根据服装结构设计的需要，人体测量的主要项目可分为17个(图1-3)。(1)总体高：人体赤足站立姿态时，从头顶点至地面的垂直距离。(2)颈椎点高：人体赤足站立姿态时，颈椎点至地面的垂直距离。(3)上体长：自然坐姿时，颈椎点至椅面的垂直距离。(4)下体长：从胯骨最高处量至摆跟的垂直距离。(5)全臂长：肩端点至手腕的距离。(6)上臂长：肩端点至肘点的距离。(7)股下长：以身高减上体长所得的数据。(8)领围：在颈部水平量一周所得的尺寸。(9)胸围：在胸部最丰满处水平量一周的尺寸。(10)腰围：在腰部最细的地方水平量一周所得的尺寸。如果腰部较粗，找不到最细处，找到袖肘线处相应的腰位进行测量。002经典女装制板与放码⑨⑥3①④图1-3人体测量项目(11)臀围：在臀围线最丰满处水平量一周。(12)肩宽：由左肩端点经后颈点量到右肩端点。(13)前胸宽：从右侧腋窝沿前胸表面量至左侧腋窝的水平距离。(14)后背宽：从左侧腋窝沿后胸表面量至右侧腋窝的水平距离。(15)前腰节高：由肩颈点经胸高点量至腰围线的长度。(16)后腰节高：由肩颈点经后背量至腰围线的长度。(17)肩斜：颈椎点与肩端点之间的高度差。(18)摆围：沿摆踝最细处水平围量一周所得的尺寸。2.制作一件上装，一般要测量衣长、胸围、腰围、臀围、袖长、袖口、肩宽、领围等。3.制作一件下装，一般要测量裤长、腰围、臀围、大腿围、膝围、摆围等。4.服装人体部位名称（图1-4）。5.基本体型的女装参考尺寸表（表1-1）。表1-1160/84A女体参考尺寸表单位：cm身长160颈根围36.3背长38胸宽33肩至肘29胸围84颈围33.6腰至臀18股上长24.5大腿围53腰围66上臂围26袖长52腰至膝55.5手掌围20臀围90腕围16肩宽39.4腰至摆98肩至乳24.5中臀围86头围56背宽35颈至摆136乳距18第一章服装制板基础知识003后中点肩点根围肩至肘臂围袖长腰围中臀围臀围大腿国总体高颈椎点高高长小腿中围脚围图1-4人体部位名称6.服装放松量的变化规律服装放松量主要是指衣服与人体之间的松量或松度。因为服装号型尺寸是指人体的净的尺寸，在衣片纸样设计时必须考虑加上人体肌肉、呼吸以及人体运动所需的放松量，才是服装的成衣尺寸和服装成品的规格尺寸。纸样尺寸包括三方面因素：()人体尺寸，一般为测量尺寸或选择号型尺寸。高级定制采用测量尺寸，成衣企业一般选择号型尺寸进行生产。(2)松度尺寸，一般为衣身的原形结构纸样中满足人体基本舒适性而加放的松度尺寸和设计款式中造型所需的松度尺寸。(3)工艺损耗尺寸，指在生产中导致尺寸变化的值，如面料缩水率、锁边、缉缝、裁剪等。三、服装号型(一)服装号型服装号型是对应于人体净尺寸各体型类别的标志。在国家颁布的服装号型标准中，“号”指人体的高度，以身高的数值为号：“型”指人体的围度，以上装胸围或下装腰围的数值为型，同时标明所属体型。(二)体型分类我国体型分类根据人体胸围与腰围的差数来确定的，根据差数的大小在国家标准号型中具体分为Y、A、B、C四种类型的体型，其中Y型为瘦体型，C为胖体型，A、B为中等体型（表1-2）。004经典女装制板与放码表1-2体型分类单位：cm体型分类YAB女子胸腰差数19~2414~189~134~8男子胸腰差数17~2212~167~112~6(三)号型标志按服装号型系列标准规定，服装成品必须有号型标志。其表现方法为号的数值在前，型的数值在后，中间用斜线分隔，最后是体型分类代号。例如160/84A,即表示号（身高）为中等个160cm,型（净体胸围）为84cm,A为体型的分类代号，表示该女子人体胸围与腰围的差数在14~18cm之间。例如160/68A,即表示号（身高）为中等个160cm,型（净体腰围）为68cm,A为体型的分类代号，表示该女子人体胸围与腰围的差数在14~18cm之间。例如男子成衣标有170/88A,即表示号（身高）为中等个170cm,型（净体胸围)为88cm,A为体型的分类代号，表示该男子人体胸围与腰围的差数在12~16cm之间。例170/74A,即表示号（身高）为中等个170cm,型（净体腰围）为74cm,A为体型的分类代号，表示该男子人体胸围与腰围的差数在1216cm之间。(四)号型的应用在结构设计前，首先要确定所选用的号型和体型，以确定尺寸的大小。作为消费者选择号型标志号型的上下范围。如选择160/84A,这就表示该号型尺寸适合于身高在158~162cm,胸围与腰围差数在14~18cm范围之内，体型为A体型的女子穿用。其它号型的应用范围可依此类推。(五)号型系列把人体的“号”和“型”进行有规律的分档排列，称为“号型系列”，“号”的分档与“型”的分档相结合，分别有5·4系列和5·2系列。号型系列中前一个数字“5”表示号的分档数值，成年男子从155~185cm,成年女子从145~175cm,均为每隔5cm分为一档。后一个数字“4”或“2”是型的分档数值，成年男子上装从72112cm,成年女子从72~108cm,每隔4cm或2cm分一档。下装腰围也是每隔4cm或2cm分一档。成年男子下装腰围从56~108cm,成年女子从50~102cm。在服装生产中要注意选用号型系列必须考虑目标市场地区的人口状况和市场需求情况，相应地安排生产数量，以满足大部分人的穿着要求。第二节服装结构的制图符号和常用部位的代号一、服装结构的制图符号服装样板是服装结构设计人员对服装结构的理解和表达，由于存在个人经验和习惯等因素的影响，人们在进行服装的结构制图时，往往会应用不同的表达方式。为了加强在服装结构方面的交流和发展，服装行业必须形成统一通用的表达方式，服装制图的一般规范包括制图符号（表1-3）、部位代号和制图标准。表1-3结构制图符号序号名称表示符号使用说明1细实线表示制图的基础线，也是各部位基本结构的辅助线2粗实线表示制图的轮廓线3点画线含有中心线之意，如后衣片中线等分线某一部位或某一线等分成若干份第一章服装制板基础知识005···试读结束···...

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图书名称：《服装工业制板与推板技术》【作者】王秀芝，赵欲晓编著【丛书名】纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材【页数】168【出版社】上海：东华大学出版社,2017.09【ISBN号】978-7-5669-1249-7【价格】35.00【分类】服装量裁【参考文献】王秀芝，赵欲晓编著.服装工业制板与推板技术.上海：东华大学出版社,2017.09.图书目录：制板与推板技术》内容提要：本书主要介绍了服装工业制板与推板的基础知识、国家服装标准及工业板样规格设计、服装工业推板原理与技术、裙装工业制板、裤装工业制板、衬衫工业制板、西装工业制板、大衣工业制板及服装排料基础知识。这些内容都是学生要成为服装专业技术人才的基础知识和技能。本书结构严谨，图例精细，重点突出，可操作性较强。本书具有图文并茂、通俗易懂和实用性强等特点，可作为服装高等本科院校、高等专科院校、高等职业院校等相关专业学生学习用书，也可作为服装企业工作者的技术培训教材，对广大的服装爱好者具有一定的参考价值。《服装工业制板与推板技术》内容试读第一章服装工业制板第一节绪论纸样（Patter)是现代服装工业的专用术语，含有“样板”“标准”等意思，是服装设计的基础知识之一。它是表达服装设计者设计意图的桥梁和媒介：是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然而，它的最终目的是为了高效而准确地进行服装的工业化生产。因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段。最初纸样并不是为了服装的工业化生产而产生的。19世纪初，欧洲普通妇女们虽崇尚巴黎时装，但因为价格昂贵使一般人可望而不可及。为了适应这一社会需求，一些时装店的商人就把时髦的服装样式复制成像裁片一样的纸样出售，使许多不敢对价格昂贵时装问津的妇女转而纷纷购买纸样，由此纸样成了一种商品。英国的《时装世界》杂志早在1850年就开始刊登各种服装的剪裁图样。1862年美国裁剪师伯特尔·理克创造了和服装规格一般大小的服装纸样进行多件加工，3年之后他在纽约开设了时装商店，并设计和出售纸样，这就是最初的服装纸样。但是，由于它并没有真正运用在服装工业化生产上并有效地促进服装工业化进程，纸样也就没有得到根本的重视，纸样的工业化只有随着服装机械的进步和生产方式的革命才逐步得到实现。1830年，第一台缝纫机在美国诞生，使服装工业进入了划时代的时期。1897年，许多手工操作的缝纫机械的相继问世，大大地提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计师、样板师、剪裁工、缝纫工、熨烫工等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外由于分科加工形式，使缝纫工产生不完整概念，他们只能遵循单科标准，这就要求设计上是全面、系统、准确、标准化的，纸样正是为了适应这些要求而设计制作的。纸样也被称为样板、纸板、纸型等。总之它是服装工业生产中所依据的工艺和造型的标准，我们把这种纸样叫做工业纸样(Pattermaker)。由此可见，纸样的真正价值是随着近代服装工业的发展而确立的。服装工业化造就了纸样技术，纸样技术的发展和完善又促进了成衣社会化的进程，繁荣了时装市场，反过来又刺激了服装设计和加工业的发展，使成衣产业成为最早的国际性产业之一。因此，纸样技术的产生被行业界和理论界视为服装产业的第一次技术革命。一、纸样的概念与分类纸样是服装各个部件的一个平面图解（形状）。纸样是服装样板的统称，其中包括：用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样以及有2服装工业制板与推板技术地域或社会集团区别的号型纸样。例如只在日本适用的日本号型纸样，只在英国、法国等欧洲国家适用的欧洲号型纸样，肥胖型、细长型特体纸样等。服装工业纸样在整个生产过程中都要使用，只不过使用的纸样种类不同。工业纸样分为裁剪用纸样和工艺用纸样。(一)裁剪纸样裁剪用纸样主要是在成衣生产中确保批量生产的同一规格的裁片大小一致，使得该规格所有的服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表上的尺寸相同（允许符合标准的公差)，相互之间的款型一样。裁剪用纸样主要包括面料纸样、衬里纸样、里子纸样、衬布纸样、内衬纸样、辅助纸样等。工艺用纸样主要包括修正纸样、定位纸样、定型纸样、辅助纸样。(1)面料纸样。通常是指衣身的纸样，多数情况下有前片、后片、袖子、领子、挂面、袖头、袋盖、袋垫布等。面料纸样要求结构准确，纸样上标识正确清晰，如布纹方向、剪口标记等。面料纸样一般是毛板纸样。(2)衬里纸样。衬里纸样与面料纸样一样大，主要用于遮住有网眼的面料，以防透过薄面料看见里面的省道和缝份等。通常面料与衬里一起缝合。衬里常使用薄的里子面料，衬里纸样为毛板纸样。(3)里子纸样。里子纸样一般包括前片、后片、袖子和里袋布等一些小部件。里子纸样也是毛板纸样，但里子的缝份和面料的缝份有所区别，里子纸样缝份一般比面料纸样的缝份大0.5~1.5cm,折边的部位里子的长短比衣身纸样少一个折边宽，少数部位边不放缝份。(4)衬布纸样。衬布有有纺或无纺、可缝或可黏之分。根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果，有选择地进行覆衬。一般男西装覆衬是最复杂的。衬布纸样有时使用毛板，有时使用净板。(5)内衬纸样。内衬主要介于大身和里子之间，起到保暖的作用。毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常用作内衬，通常绗缝在里子上，所以内衬纸样比里子纸样稍大些。(6)辅助纸样。主要起到辅助裁剪的作用比如橡筋纸样。辅助纸样多为毛板。(二)工艺纸样工艺用纸样主要用于缝制加工过程和后整理环节中。通过它可以使服装加工顺利进行，保证产品规格一致，提高产品质量。(1)修正纸样。主要用于校正裁片。比如西装裁片经过高温加压黏衬后，会发生热缩等变形现象，导致左、右两片不对称，这就需要用标准的纸样修剪裁片。修正纸样与裁剪纸样形状一样。第一章服装工业制板3(2)定位纸样。有净纸样和毛纸样之分，主要用于半成品中某些部位的定位，比如衬衫上胸袋和扣眼等的位置确定。在多数情况下，定位纸样和修正纸样两者合用；而锁眼钉扣是在后整理中进行的，所以扣眼定位纸样只能使用净样板。(3)定型纸样。只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，比如牛仔裤的月牙袋、西服的前止口、衬衫的领子和胸袋等（图1一1）。定型纸样使用净样板，缝制时要求准确，不允许有误差。定型纸样的质地应选择较硬而又耐磨的材料。用铅笔沿模板边缘勾画净板形画净模板扣边模板扣边图1-1定型纸样(4)辅助纸样。与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只用在缝制和整烫过程中起辅助作用，比如在轻薄的面料上缝制暗裥后，，为了防止熨烫时正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起辅助作用的纸样。有时在缝制裤口时，为了保证两只裤口大小一致，采用一条标准裤口尺寸的纸样作为校正，这片纸样也是辅助纸样。二、服装工业制板的概念与要求服装工业制板是绘制一整套利于裁剪、缝制、后整理的样板的过程，绘制的样板要符合款式、面料、规格尺寸和工艺要求等。服装工业样板是指一整套从小号型到大号型的系列化样板。它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样、缝制以及检验的标准模板。对服装工业制板者的知识要求：4服装工业制板与推板技术层、多则上百层，而且面料可能还存在色差。如果缺少某些裁片纸样就开裁面料，会造成裁剪结束后，再找同样颜色的面料来补裁就比较困难（因为同色而不同匹的面料往往有色差)，既浪费人力、物力，效果也不好。(10)制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：服装工艺说明书是缝制应遵循和注意的必备资料，是保证生产顺利进行的必要条件，也是质量检验的标准；而排料图是裁剪车间画样、排料的技术依据，它可以控制面料的耗量，对节约面料、降低成本起着积极的指导作用。以上10个步骤概括了服装工业制板的全过程，这仅是广义上服装工业制板的含义，只有不断地实践，丰富知识，积累经验，才能真正掌握其内涵。(二)只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图但没有样品这种情况增加了服装工业制板的难度，一般常见于比较简单的典型款式，如衬衫、裙子、裤子等。要绘制出合格的纸样，制板者不但需要积累大量的类似服装的款式和结构知识，而且还应有丰富的制板经验。其主要流程如下。(1)要详细分析订单。详细分析订单包括分析订单上的简单工艺说明、面料的使用及特性、各部位的测量方法及尺寸大小、尺寸之间的相互关系等。(2)详细分析订单上的款式图或示意图。从示意图上了解服装款式的大致结构，结合以前遇到的类似款式进行比较，对于一些不合理的结构，按照常规在绘制纸样时进行适当的调整和修改。其余各步骤基本与第一种情况自流程(3)（含流程3）以下一致。只是对流程(7)要做更深入的了解，不明之处，多向客户咨询，不断修改，最终与客户达成共识。总之，绝对不能在有疑问的情况下就匆忙投产。(三)仅有样品而无其他任何资料仅有样品而无其他任何资料多发生在内销的产品中。由于目前服装市场的特点为多品种、小批量、短周期、高风险，于是有少数小型服装企业会采取不正当的生产经营方式。一些款式新、销售比较看好的服装刚一上市，有些经营者就立即购买一件该款服装作为样品进行仿制，在很短时间内就投放市场，而且销售价格大大低于正品的服装。对于这种不正当竞争行为，虽不能模仿，但还是要了解其特点，其主要流程如下。（1)详细分析样品的结构。分析分割线的位置、小部件的组成、各种里子和衬料的分布、袖子和领子与前后片的配合、锁眼及钉扣的位置等；关键部位的尺寸测量和分析、各小部件位置的确定和尺寸分析：各缝口的工艺加工方法分析；熨烫及包装的方法分析等。最后，制定合理的工艺单。(2)面料分析。面料分析是指分析衣身面料的成分、花型、组织结构等；分析各部位用衬(Iterfacig)的规格；根据衣身面料和穿着的季节选用合适的里子(Liig),针对特殊的要求（如透明的面料）需加与之匹配的衬里(Uderliig),有些保暖服装（如滑雪服、户外服）需衬有保暖的内衬(Iterliig)等材料。6服装工业制板与推板技术···试读结束···...

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图书名称：《图解服装裁剪与制板技术袖型篇》【作者】郭东梅，孙鑫磊编著【页数】120【出版社】北京：中国纺织出版社,2019.02【ISBN号】978-7-5180-5709-2【价格】36.00【分类】服装量裁－高等学校－教材；服装缝制－高等学校－教材【参考文献】郭东梅，孙鑫磊编著.图解服装裁剪与制板技术袖型篇.北京：中国纺织出版社,2019.02.图书目录：制板技术袖型篇》内容提要：本书以人体特征与运动机能为基础详细阐述袖型的构成原理，综合应用比例制图法与新文化式原型制图法，深入讲解各类服装袖型的制图原理与方法。结构合理、条理清晰、图文并茂，所选大部分案例均制成坯布样衣，读者可直观感受平面结构与立体成衣之间的转换关系。《图解服装裁剪与制板技术袖型篇》内容试读1001第一章)服装袖型设计基础知识第一节服装袖型设计基础中国人喜欢将国家最高领导人称为“领袖”，可见在中国服饰文化中领子和袖子是何等重要。袖子是包覆人体肩部与手臂的服装部位，袖子的造型直接影响着服装的整体造型与风格，是服装设计中尤为重要的部分。了解袖子的作用、分类、设计要点有助于更好地进行袖型设计。一、袖子的作用在现代服装设计中，袖子主要具有保护、体型修饰和装饰等功能。(一）袖子的保护作用袖子的保护作用主要体现在袖子可以保护人体，使人体免受严寒的侵袭、蚊虫的叮咬、外物的伤害或酷日的炙烤等（图1-1-1~图1-1-3)。内层螺纹袖口外层普通袖口图1-1-1滑雪服一双层袖口设计图1-1-2橡胶无缝防护服一袖子与手套连接设计滑雪服采用双层袖口设计，使寒风不能灌人袖口，雨雪无法浸湿内层衣物，为了最大限度地防止有毒物质伤害人体，袖子与手保护人体不受严寒的伤害。套采用连接设计。002丨图解服装裁剪与制板技术·抽型篇图1-1-3阿拉伯长袍一宽松的袖子人行走时，宽松的袖子形成风箱效应，既使人体免受沙漠地区酷日的炙烤，也保证了服装内的空气流动，实现散热的目的。(二)袖子的体型修饰作用人类对美的追求是永恒的主题，但是人体总是有各种各样的缺憾，如肩背部高低不一致、手臂太粗等问题，科学合理的袖型设计可以帮助修饰人体。如图1-1-4所示，高低肩的人，可以在服装肩部添加左右不等厚的垫肩，然后配合袖型的设计实现人体修饰。如图1-1-5所示，中老年女性随着年龄的增加，手臂肌肉松弛，前后腋部脂肪累积，会形成难看的蝴蝶型手臂，夏季穿无袖服装不美观，通过合适的袖型设计则能够适当遮盖手臂最粗处，起到修饰人体的作用。高低肩垫肩图1-1-4高低肩肩部修饰图1-1-5蝴蝶型手臂修饰第一章服装袖型设计基础知识003(三)袖子的装饰作用袖子的装饰作用毋庸置疑，不同的袖型会呈现不同的风格，如图1-1-6所示，袖山饱满、袖身合体的圆装袖严谨端庄；泡泡袖轻快可爱；喇叭袖飘逸；宽松的插肩袖休闲；火腿袖隆重。圆装袖泡泡袖喇叭袖插肩袖火腿袖图1-1-6不同袖型的风格差异设计师可以通过改变袖子的宽松度、袖山和袖身的造型、衣身和袖子的关系，甚至领子和袖子的关系，将褶皱、分割、省道等手法充分地运用在袖子造型中，设计出千变万化的袖子款式来，根据服装整体风格的需要，对人体进行各种美的、怪异的、个性的装饰，如图1-1-7所示。二、服装袖型的分类服装袖型的分类方法多种多样，了解袖型分类，有助于区分不同袖型的结构特征，设计时做到有的放矢。一般来讲，袖型主要有以下分类方法。图1-1-7袖型的夸张装饰(一)按袖型长度分类袖型按长度进行分类，可分为长袖、中袖、短袖和无袖，如图1-1-8所示。1.长袖无柏长袖是指衣袖长度在腕关节及以下的袖型。短袖2.中袖中袖是指衣袖长度在肘部至腕关节之间的袖型，根据其长度不中袖同，可再细分为五分袖、六分袖、七分袖、八分袖和九分袖等长3.短袖短袖是指衣袖长度从肩端，点到肘部之间的袖型。图1-1-8袖子的长度分类004丨图解服装裁剪与制板技术·抽型筒4.无袖无袖是指只有衣身袖窿，没有袖子结构的袖型。(二)按袖山与衣身的关系分类袖型按袖山与衣身的相互关系可分为装袖、连身袖和分割袖三种基本结构。在基本结构上加以抽褶、垂褶、波浪等造型手法即可以形成变化结构。1.装袖装袖的袖山形状为不同程度的圆弧型，与袖窿缝合组装成衣袖。装袖的袖山形态不同，会呈现不同的风格，如有袖山饱满的西装袖，有袖山平坦的肩压袖，也有居于两者之间的普通衬衣袖，也有人根据袖山饱满程度的不同将装袖分为圆装袖和平装袖，如图1-1-9所示。2.连身袖连身袖是将袖山与衣身组合连成一体形成的衣袖结构，连身袖的袖身部分可以局部或者全部与衣身相连，如图1-1-10所示。合体的连身袖，仅大袖的袖山与衣身相连，小袖与衣身分离；宽松的蝙蝠袖，其袖山、袖身均与衣身相连。圆装袖平装袖合体的连身袖宽松的蝙蝠袖图1-1-9装袖图1-1-10连身袖3.分制袖分割袖是在连身袖的结构基础上，按结构将衣身和衣袖重新分割、组合，形成新的衣袖造型。按造型线分类可分为插肩袖、半插肩袖、覆肩（落肩）袖，如图1-1-11所示。4.变化袖型将抽褶、垂褶、波浪等造型运用于上述基本结构中，或将上述基本袖型结构组合设计即形成了丰富的结构变化。如在袖山、袖口部位单独或插肩袖半插肩抽覆肩（落肩）袖者同时抽缩，形成抽褶袖；在袖口部位拉展、扩图1-1-11分割袖张形成飘逸的波浪袖；在袖山部位折叠，袖中线第一章服装袖型设计基础知识丨005处拉展形成自然的垂褶袖；在袖山、袖身中做褶榈，形成有立体感的褶裥袖：在袖山上做省道，使部分袖山套人肩部形成的收省袖，如图1-1-12所示。抽福袖波浪袖垂帮袖帮桐袖收省袖图1-1-12变化袖型(三)按袖身形态分类袖型按袖身形态可以分为直身袖和弯身袖，如图1-1-13所示。1.直身袖直身袖是指袖身呈直线的袖型，因为不符合人体手臂前倾弯曲的形态，所以大多用于合体度要求不是很高的服装，大多数衬衫会采用直身袖结构，当然如果用针织面料制作，也可满足合体的要求。2.弯身袖直身袖弯身袖弯身袖是指从侧面观察，袖身随人体手臂的形态呈现向前弯曲的图1-1-13袖身形态的分类形态，常用于合体度要求高的服装。三、服装袖型的设计要点基于第一节所阐述袖子的功能，服装袖型设计需要注意以下要点，即人体的差异、袖子的美观性、袖子的运动舒适性。(一)人体的差异服装设计需要以人为本，人体是设计服装袖型的基本依据。人体手臂有粗细之别、长短之别弯直之别、偏前偏后之别，在进行造型设计时，要扬长避短，在进行结构设计时，要仔细观察，区别对待。(二)袖子的美观性袖子作为服装的重要部件之一，其造型的美观性直接影响到服装整体造型的美观性。与服装整体风格协调的、美观的袖型会令人眼前一亮。···试读结束···...

2022-05-10 服装裁剪与制作 服装的裁剪

图书名称：《服装工业制板第3版》【作者】潘波，赵欲晓，郭瑞良编【丛书名】服装高等教育“十二五”部委级规划教材（本科）【页数】251【出版社】北京：中国纺织出版社,2016.05【ISBN号】7-5180-2425-4【价格】38.00【分类】服装量裁-高等学校-教材【参考文献】潘波，赵欲晓，郭瑞良编.服装工业制板第3版.北京：中国纺织出版社,2016.05.图书目录：制板第3版》内容提要：本书适合高等院校服装专业师生阅读，也可供服装行业中从事技术工作的人员参考使用。《服装工业制板第3版》内容试读基础理论服装工业制板课题内容：1.服装工业制板概述。2.绘制服装纸样的符号和标准。3.服装工业制板中净板的加放。4.服装工业制板与面料性能。上课时数：3课时教学提示：阐述服装工业制板在成衣加工中所起的作用、目的和意义。分析了服装工业制板的流程和绘制纸样的一些基本要求，阐述了服装工业制板的主要影响因素。教学要求：1.使学生了解服装工业制板在服装生产过程中的重要作用。2,使学生了解服装工业制板与单裁单做的区别，建立综合思考和分析问题的意识。3.使学生了解服装工业制板的流程。4.使学生了解绘制纸样的方法和要求。5.使学生了解服装面料在服装工业制板中产生的作用和影响。课前准备：以学生在相关课程中所学的知识点作为示例，深入成衣企业，使学生了解成衣生产的实际情况。0021第一章服装工业制板成衣化工业（Ready--to-wearIdutry)产生于19世纪初，是随着欧洲近代工业的兴起而发展起来的。这其中有三个方面的因素驱使它发展：一是由于当时社会经济的发展，人们的文化修养及物质生活水平的提高，对服装款式和品种的需求越来越多，对服装质量的要求越来越高，从而导致对服装设计的水平和缝制加工工艺提出新的要求，因此专门从事服装设计和成衣加工的行业开始出现。二是近代工业兴起带动服装缝制设备的发展。第一台手摇链式缝纫机由英国人发明，随之具有实用价值的各种缝纫设备也相继问世，制作服装由单纯的手工操作过渡到机械操作。三是由于纺织机械的发展促进旧工艺的改进和新工艺的产生，服装面料、辅料等新型材料的品种日益繁多，为成衣化工业生产提供了物质保证。服装成衣生产方式逐步由手工个体形式或手工作坊的生产方式发展成为工业化生产方式，已成为具有一定现代化生产规模的劳动密集型生产体系。随着经济及高科技电子技术的快速发展，服装工业彻底摆脱旧有的生产方式，而与现代化工艺技术和设备相接轨；一方面，随着新技术、新材料的不断发展和市场竞争日趋激烈，成衣工业在如何适应现代社会需求的高效率、高质量方面，又面临着新的课题。虽然工业化成衣生产已成为现代服装生产的主要方式，它的工艺加工方法也日益变得成熟和完善，但它的重要环节一工业纸样是实现这一方式的先决条件。第一节服装工业制板概述服装工业纸样的作用是保证成衣加工企业能有计划、有步骤、保质保量地进行生产。具体地说，是提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样(Patter)或样板。款式要求是指客户提供的样衣或经过修改的样衣，或款式图式样的要求：面料要求是指面料性能的要求，如：面料的缩水率、热缩率、色牢度、倒顺毛或对格对条等。规格尺寸是指根据服装号型系列而制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，它包括关键部位的尺寸和小部件尺寸等。第一章服装工业制板|0057.依据封样意见共同分析和会诊依据封样意见共同分析和会诊，从中找出产生问题的原因，进而修改中间规格的纸样，最后确定投产用的中间规格纸样。大家可以参看附录B中的一份封样确认意见。8.推板利用中间规格纸样根据一定规则推导出其他规格的服装工业用纸样。9.检查全套纸样是否齐全在裁剪车间，一个品种的批量裁剪铺料少则几十层、多则上百层，而且面料可能还存在色差。如果缺少某些裁片纸样就开裁面料，会造成裁剪结束后，再找同样颜色的面料来补裁就比较困难（因为同色而不同匹的面料往往有色差），既浪费了人力、物力，效果也不好。10.制订工艺说明书和绘制一定比例的排料图服装工艺说明书是服装缝制应遵循和注意的必备资料，是保证生产顺利进行的必要条件，也是质量检验的标准；而排料图是裁剪车间画样、排料的技术依据，它可以控制面料的耗量，对节约面料、降低成本起着积极的指导作用。以上十个步骤概括了服装工业制板的全过程，这仅是广义上服装工业制板的含义，只有不断地实践，丰富知识，积累经验，才能真正掌握其内涵。(二)只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图但没有样品这种情况增加了服装工业制板的难度，一般常见比较简单的典型款式，如衬衫、裙子、裤子等。要绘制出合格的纸样，不但需要积累大量的类似服装的款式和结构组成的资料，而且还应有丰富的制板经验。其主要流程如下：1.详细分析订单分析订单包括分析订单上的简单工艺说明、面料的使用及特性、各部位的测量方法及尺寸大小、尺寸之间的相互关系等。2.分析订单上的款式图或示意图(Sketch)从示意图上了解服装款式的大致结构，结合以前遇到的类似款式进行比较，对于一些不合理的结构，按照常规在绘制纸样时作适当的调整和修改。其余各步骤基本与第一种情况自流程3（含流程3）以下一致。只是对步骤7要做更深入的了解，不明之处，向客户咨询，不断修改，最终达成共识。总之，绝对不能在有疑问的情况下就匆忙投产。(三)仅有样品而无其他任何资料仅有样品而无其他任何资料多发生在内销的产品中。由于目前服装市场的特点为多品种、小批量、短周期、高风险，于是有少数小型服装企业采取不正当的生产经营方式。一些款式新、销售比较看好的服装刚一上市，这些经营者就立即购买一件该款服装，作为样···试读结束···...

2022-05-10 epub出版物 epub杂志下载

图书名称：《裙装制板·工艺·设计》【作者】关丽主编；吴娟，丁洪英副主编【丛书名】服装中职教育“十二五”部委级规划教材国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目成果【页数】80【出版社】北京：中国纺织出版社,2016.01【ISBN号】978-7-5180-0787-5【价格】38.00【分类】裙子-服装量裁-中等专业学校-教材-裙子-生产工艺-中等专业学校-教材-裙子-服装设计-中等专业学校-教材【参考文献】关丽主编；吴娟，丁洪英副主编.裙装制板·工艺·设计.北京：中国纺织出版社,2016.01.图书目录：制板·工艺·设计》内容提要：本书为服装专业第一学期学生项目教学使用教材。它是以“一个完整的工作任务循环”为主线，融设计、制板、工艺于一体的项目教材。本书是以裙装为项目，分为基础款式和拓展款式两大部分。基础款式中包括直身裙、A字裙、波浪裙三个款式。拓展款式中包括三个典型款式案例。每一个款式都是以工作任务的形式呈现，制板、工艺、设计形成一个完整的产业链。力求把“项目”做细、做实、做通，将课程的理论科学性和技术实践性进行和谐的统一。《裙装制板·工艺·设计》内容试读项目裙装制板和工艺】UNZHUANGZHIBANHEGONGYI圈裙装制板·工艺·设计任务一：直身裙过程一：款式分析(1)着装效果图（图1-1）。(2)直身裙款式图（图1-2）。正面背面图1-2图1-1(3)款式描述。裙身整体形态：腰部、臀部均为合体型，从臀围至下摆呈直筒型。裙长(L)：裙长至膝盖线以下大约5cm处。腰(W)：装整条腰头，腰的形态包裹在人体腰部。省的设置：前裙2项目一：裙装制板和工艺任务一：直身裙片左右腰省各2个，后裙片左右腰省各2个。其他设置：开后中缝，后中装拉链，下摆开衩。过程二：测量一、认知量体对象服装结构制图的具体制图规格尺寸来源于量体对象的人体尺寸，量体对象的不同，会得到不同的量体数据。不同的年龄、不同的职业、不同的社会阅历、不同的穿着场合，量体的要求都有所不同。因此，在量体之前，首先要了解一下不同对象对同一款式的服装尺寸的需求是否有所不同，并在量体记录表中详细记录：量体对象的年龄、职业、着衣场合、着衣习惯、着衣个人需求等，对特殊体型的对象，要用文字或者绘图形式记录其体型的特征。二、确定量体部位根据直身裙的款式特点，可以先设定裙子结构制图所必须使用的规格部位。主要有长度（也称“高度”）和宽度（也称“围度”）。长度（高度）方向包括裙长、臀高：宽度（围度）方向包括腰围、臀围。另外，根据款式特点明确一些细节部位，例如：腰宽、摆围、裙后衩长度。由此推出，我们需要在人体上采集直身裙相对应人体部位的尺寸，然后再将人体尺寸转化为直身裙结构制图所需要的尺寸，即：裙长需要人体的腰围高或腰节线到髌骨线的高度；裙子的臀高需要人体腰节线到臀部最丰满处的高度；裙子的腰围需要人体的腰围；裙子的臀围需要人体的臀围。三、量体(1)身高：人体赤足自然站立，用测高仪测量从头顶到地面的垂直距离。(2)腰围高：人体赤足自然站立，用软尺在人体侧面测量，从腰节线到地面的垂直距离。(3)膝长：从腰节线到膝盖线（髌骨线）的垂直距离。(4)臀高：人体赤足自然站立，用软尺在人体侧面丈量，从腰节线到臀部最丰满处的距离。(5)腰围：用软尺在人体腰部最细处（即腰节线处）水平围量一周。(6)臀围：用软尺在臀部最丰满处水平围量一周。四、规格设计通过在人体上测量所得到的数据，我们称之为净体尺寸，简称净寸。结构制图所需的尺寸称为成品尺寸，也称成品规格。成品尺寸是净体尺寸加上一定的放松量所得（表1-1）。人体着装后无论是自然状态还是运动状态都需要一定的放松量。3/丽裙装制板·工艺·设计表1-1直身裙成品规格设计单位：cm直身裙成品规格设计部位名称（代号）净体尺寸+放松量=成品规格裙长(L)52(KL)+5=57cm臀高(HL)20-2=18腰围(W)68+(0-2)=70臀围(H)88+(46)=94备注说明①藤长的代号是KL②裙长中“-5”表示以腰节线到藤盖的长度为裙长的参考值。裙子的长度在膝盖上方5Cm处，则-5。例如，裙长在膝盖的下方5cm,用膝长+5cm③直身裙底边围度和臀围等大，在行走的过程中会造成行走不变，应考虑在下摆处设计开衩或者折榈以增加摆围的量便于活动…★知识盘点1.人体测量的要求(1)测量工具。①测量前，要求被测量者穿着质地软而薄的贴身内衣，在腰节线处系上腰节带，赤足站立，两脚跟并拢，姿态自然，目视前方，双臂自然下垂，呼吸均匀，以免影响测量的准确性。②为了表示对被测量者的尊重，测量者应站立于被测量者的斜侧面，最好不要直接与被测量者脸对脸。③测量长度或高度时，软尺要保持垂直，除了背长、后中长等部位采用的是后中心的长度外，一般均采用人体侧边的尺寸，如裤长、裙长、臀高等。④测量围度时，软尺要保持水平，要保证在围量时可以使软尺自由转动为准，切不可压迫人体。⑤测量时要注意先上后下，先纵向后横向，先前面后背面的顺序。⑥及时填写量体数据，若是特殊体型，则应做好记录，制图时做相应调整。(2)测量的基准点、线（图1-3）。①腰侧点：位于人体侧腰部位正中央处，是前腰与后腰的分界点，也是测量裤长和裙长的起点。②前腰中点：位于人体前腰部正中央处，是前左腰和前右腰的分界点。③后腰中点：位于人体后腰部正中央处，是后左腰和后右腰的分界点。④臀侧点：位于人体侧臀正中央处，是前臀与后臀的分界点。⑤前臀中点：位于人体前臀正中央处，是前左臀和前右臀的分界点。⑥后臀中点：位于人体后臀正中央处，是后左臀和后右臀的分界点。⑦会阴点：位于人体两腿的交界处，是测量人体下肢及腿长的起点。4···试读结束···...

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图书名称：《衬衫制板·工艺·设计》【作者】关丽主编；丁洪英，姜利晓副主编【丛书名】服装中职教育“十二五”部委级规划教材；国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目成果【页数】104【出版社】北京：中国纺织出版社,2016.01【ISBN号】978-7-5180-0786-8【价格】38.00【分类】衬衣-服装量裁-专业学校-教材-衬衣-生产工艺-专业学校-教材-衬衣-服装设计-专业学校-教材【参考文献】关丽主编；丁洪英，姜利晓副主编.衬衫制板·工艺·设计.北京：中国纺织出版社,2016.01.图书目录：制板·工艺·设计》内容提要：本书为服装专业第一学期学生项目教学使用教材。它是以“一个完整的工作任务循环”为主线，融设计、制板、工艺于一体的项目教材。本书是以裙装为项目，分为基础款式和拓展款式两大部分。基础款式中含有抽褶、分割、浮余量转换等多个元素。每一个款式都是以工作任务的形式呈现，制板、工艺、设计形成一个完整的产业链。力求把“项目”做细、做实、做通，将课程的理论科学性和技术实践性进行和谐的统一。《衬衫制板·工艺·设计》内容试读目一衬衫制板、工艺CHENSHANZHIBANGONGYI■■衬衫制板·工艺·设计任务一：女衬衫过程一：款式分析1.效果图（图1-1）2.款式描述（图1-2)》图1-2图1-1此款为合体型女衬衫，男式衬衫领、翻门襟，前中设6粒纽扣，前后衣身收通底腰省，前衣片收腋下省，长袖，方形袖克夫，设大、小袖衩，下摆略带弧形。2项目一：村衫制板、工艺任务一：女衬衫圆2.成衣尺寸设计的依据根据款式的设计要求，要仔细体会设计师的设计意图，如造型的适体度、穿着后的长度，肩部的造型、领子的大小、口袋的大小等。人体在活动时的必须松量，例如，在设计裙子下摆尺寸时要考虑人体在走路、登高时所需的活动量。服装的穿脱方式，例如，有些服装是套头穿着的，那么领口的尺寸必须考虑人体的头围尺寸：脚口的尺寸设计不能小于脚背到脚跟的围度。过程三：制图一、女衬衫前后片制图（图1-4)S/20.6N/5N/5-0.315:5.515:64-0.36B/6+1.5B/6+2.5B/4+0.52.8BPB/4-0.5+@33.1-331.232.510.5北业图1-45···试读结束···...

2022-05-10 衬衫的价格是九磅十五便士什么梗 衬衫尺码对照表男士

图书名称：《服装工业制板技术》【作者】邹平，朴江玉，吴世刚主编【丛书名】纺织服装高等教育"十三五"部委级规划教材【页数】242【出版社】上海：东华大学出版社,2016.01【ISBN号】978-7-5669-0940-4【分类】服装量裁【参考文献】邹平，朴江玉，吴世刚主编.服装工业制板技术.上海：东华大学出版社,2016.01.图书目录：制板技术》内容提要：这是一本学习服装工业制板专业性技术用书。本书共分三章。主要内容包括服装工业制板技术，制板工具及材料，服装工业制板的准备，服装制板技术要求，服装成品规格设计，服装工业样板推放技术，工业样板推放的基本原理、方法，裙装、裤装、女装、男装工业样板推放，服装工业样板排料技术，排料的技术要求和工艺技巧，……...

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图书名称：《一体化系列女装设计制板工艺第2版》【作者】陈洁，陈玉红主编【丛书名】“十三五”普通高等教育部委级规划教材“十三五”江苏省高等学校重点教材【页数】168【出版社】北京：中国纺织出版社,2020.06【ISBN号】978-7-5180-7267-5【分类】女服-服装设计-高等学校-教材；女服-服装缝制-高等学校-教材【参考文献】陈洁，陈玉红主编.一体化系列女装设计制板工艺第2版.北京：中国纺织出版社,2020.06.图书目录：制板工艺第2版》内容提要：本书为“十三五”普通高等教育部委级规划教材、“十三五”江苏省高等学校重点教材、江苏省高等职业教育高水平骨干专业建设项目。全书结构严谨，图文并茂，以六个项目为编写思路，融合了服装设计、服装制板、服装工艺《一体化系列女装设计制板工艺第2版》内容试读项目一系列服装设计解读项目内容：1.系列服装设计认识2.系列服装设计流程制定项目课时：2课时教学目的：1.掌握系列服装设计的基本知识。2.熟悉系列服装设计的流程。3.了解女装的流行趋势、女装产品的信息资讯。4.培养学生理论联系实际的能力。5.培养学生敏锐的洞察力。6.培养学生的自学能力。7.训练学生的资料整合和分析能力。教学方式：讲授、案例、引导启发、小组讨论、多煤体演示。教学要求：1.以讲授为主，通过案例讲解，引导自主学习。2.下达任务书，明确任务。3.制订工作计划，分组讨论，方案初稿。课前准备：1.通过多种媒介获取相关资料。2.创意拓展项目任务。002任务一系列服装设计认识体化系列女装系列服装设计是在同一设计主题下相互关联的成组成套的群体服装。以款式量化为前提，款式之间通过主题、造型、色彩、结构、面料、细节、工艺及配饰等多个方面建立联系，并通过关键设计要素的变化，使多套服装达到一定的视觉效果。一组系列服装产品中至少有一种共霹同的元素，这个共同元素就是系列设计的关键设计点，系列设计规范了设计思维，使一个设计毅点可以扩大、延伸至一组产品，使该组产品既多样化又统一、和谐（图1-1~图1-3）。数量、共性和个性构成了系列服装设计的基本特征，也是构成系列形式的三个基本要素。·工艺优秀的设计作品是各设计要素共同配合衬托的结果，优秀的系列作品更要选择这些要素，并且(第2版把单品服装的造型元素展开为系列化构思的设计过程。设计已不再是孤立地考虑一个单独形的构成，而是设计出服装与人的着装状态、服装与整个环境的状态以及在系列中服装与服装之间、服装与饰品之间各种形与色的延伸与组合，展现出系列产品或系列作品的时尚和风貌。图1-1面料为核心设计点的系列服装图1-2色彩为核心设计点的系列服装冒系列服装设计解读图1-3造型为核心设计点的系列服装003004任务二系列服装设计流程制定体化系列女装一、设计构想系列服装设计需要构想一个制作系列服装的方案，是借助材料和裁剪、制作将构想实物化霹的过程。在这个概念中有两个关键词：一是艺术“构想”，二是“实物化”。构想是指构思，贯穿服装设计的始终；实物化，是指将构想制作出来，使其变为可以穿用的确定服装。製二、系列设计流程工艺服装设计是一种艺术活动，在发挥想象进行创作的同时，也遵循着合乎逻辑的设计流程。(第2版系列设计流程主要包括：设计主题确定、灵感搜集、主题趋势研究、调研手册制作、设计理念确定、主题创设计主题确定意板制作（灵感色彩、面料、主题规划)、设计规划和拓展、样板制作、工艺制作（图1-4)。灵感搜集主题趋势研究1.确定设计主题设计师选择设计主题时，一定是调研手册制作自己特别感兴趣，能激发设计师的创设计理念确定作力，帮助拓展系列设计的主题。设计主题贯穿于整个设计过程，是设计过程的核心，在整个设计方案中起到主题创意板制作(灵感色彩、面料、主题规划】提纲挈领的作用（图1-5）。2.灵感搜集设计规划和拓展服装设计与其他创造性的行业相样板制作、工艺制作比，时尚讯息更迭非常快，成功的设计不是凭空想象的，要有一定的设计图1-4系列设计流程根据。设计师需要通过各种途径不停地寻找新的灵感，保持服装作品的时尚感和潮流感（图1-6）。RuralBohomia91图1-5乡村波西米亚主题冒系列服装设计解读图1-6多元素灵感来源0053.主题趋势研究006通过多种渠道获取当下的流行资讯，结合流行趋势创作服装作品，流行趋势主要体现在主体化系列女装题、色彩、廓型、工艺、面料、图案等方面（图1-7~图1-10）。设计·制板·工艺（第2版⊙⊙0⊙0000⊙0000图1-7图案流行趋势图1-8面料、工艺流行趋势···试读结束···...

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图书名称：《婴幼儿服饰设计与制板》【作者】马芳编著【丛书名】服装实用技术．应用提高【页数】136【出版社】北京：中国纺织出版社,2019.06【ISBN号】978-7-5180-5897-6【分类】童服－服装设计；童服－服装量裁【参考文献】马芳编著.婴幼儿服饰设计与制板.北京：中国纺织出版社,2019.06.图书目录：制板》内容提要：《婴幼儿服饰设计与制板》针对3岁以下的婴幼儿进行服装及相关配饰的设计与制板，便于新手妈妈的选购和专业技术人员设计与制板的参考。主要内容包括：婴幼儿生理特征、体型测量和婴幼儿服饰设计特点，婴幼儿上衣设计与制板，婴幼儿裤装设计与制板，婴幼儿裙装设计与制板，婴幼儿配饰设计与制板。...

2022-05-10 服饰设计的形式法则有 服饰设计流行趋势分析

图书名称：《服装工业制板第3版》【作者】余国兴，方方著【丛书名】普通高等教育“十一五”国家级规划教材服装工程技术类精品教程【页数】309【出版社】上海：东华大学出版社,2018.09【ISBN号】978-7-5669-1463-7【价格】45.00【分类】服装量裁【参考文献】余国兴，方方著.服装工业制板第3版.上海：东华大学出版社,2018.09.图书目录：制板第3版》内容提要：在服装企业中，服装工业制板是一项非常重要的技术准备工作，它将为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业样板。服装工业纸样设计的正确与否，会直接影响所生产产品的质量优劣和成品是否合格。本书在编写过程中，前五章的重点放在基础知识和基本理论方面，第六、七、八章主要是男、女和童装的实例分析，重点是服装工业制板的基本理论和生产实际应用的有机结合。...

2022-05-10 方与圆epub epub.

图书名称：《科创板与注册制》【作者】许业荣编著【丛书名】科技创新与资本市场研究丛书【页数】267【出版社】上海：上海财经大学出版社,2019.07【ISBN号】978-7-5642-3322-8【价格】55.00【分类】证劵市场-对比研究-世界【参考文献】许业荣编著.科创板与注册制.上海：上海财经大学出版社,2019.07.图书目录：制》内容提要：书稿共分为上下两篇。上篇对科创板和注册制进行综合全面介绍，包括科创板的市场定位、监管分工、发行上市条件、信息披露要求、审核和注册程序、发行承销特点以及交易机制等内容。下篇为科创板和注册制的国际比较和研究，主要从市场概况、发行上市制度、信息披露要求、审核程序及政策、发行交易机制及流程、持续督导要求、监管处罚规则及中介机构责任等方面对美国市场、我国香港市场和内地科创板进行对比分析。另外，全书还包括一个附录，对截至2019年4月中旬得到上海证券交易所受理的科创板申报企业进行综合分析。...

2022-05-10 epub 图书 epub电子书官网

图书名称：《服装工业制板》【作者】李正，唐甜甜，杨妍，徐倩蓝编著【丛书名】纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材【页数】221【出版社】上海：东华大学出版社,2018.04【ISBN号】978-7-5669-1386-9【价格】39.00【分类】服装量裁【参考文献】李正，唐甜甜，杨妍，徐倩蓝编著.服装工业制板.上海：东华大学出版社,2018.04.图书目录：制板》内容提要：本书重点讲授了服装工业样板的基本原理及实际操作范例。在讲解中还特别介绍了服装样板设计与服装推板方法的灵活性，不拘泥于一种方法，使读者能够较轻松愉快地掌握该书的基本内容。我们一直秉持着一个坚定的教学信念:教学要实用、教学为社会、教学要有效率、教学要坚持正确性。正是受此影响，故本书力求理论联系实际，注重内容的系统性、连续性、完整性、规范性。《服装工业制板》内容试读1服装工业制板基础知识服装工业制板是服装生产企业必不可少的、十分重要的技术性生产环节，也是能否准确实现服装款式造型目的之根本。服装工业制板技术水准将直接关系到服装成品的品质和它的商品性。所谓服装工业样板，广义上是指包括成衣制造企业生产所使用的一切服装样板，人们对于传统服装工业样板的理解通常是指整套从小号型到大号型的系列化样板。学习服装工业制板，需要了解服装生产的各种情况，因为它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样、缝制、检验的标准模具和标准样板。所以服装工业制板是服装生产企业中至关重要、必不可少的技术性生产环节，决定着是否能将服装款式顺利实现。服装工业制板是服装结构设计的配套课程，工业样板的设计实际上是服装结构设计的继续和提高，又是服装结构设计的实际应用。所以，掌握服装工业样板的制作设计需要有过硬的服装结构设计知识。工业制板不同于单纯的服装结构设计，工业制板有着其自身的特有要求，难度要远大于单纯的结构图设计，它首先要符合成衣的工艺要求，其次还必须要正确设计由净样板转放成毛样板，还要考虑整个流水工艺对服装样板造型的影响。其次，设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准，例如“全国服装统一号型”的相关内容与规定，服装公差规定的具体内容，服装企业内部技术标准等。第三，设计制定服装工业样板必须要有一定扎实的画线绘图能力。样板线条的流畅度和图形外观的优美度直接决定服装成品的好坏，服装板型的优劣（服装纸样设计的平面图形)直接反映在人体穿着服装成品的效果上，这些都需要制板者在绘制工业样板时要将各种线条，特别是一些弧形线条等绘画准确，线形优美，好的样板可以实现造型美观，穿着舒适的服装成品。服装工业制板1服装工业制板基础知识1.1基本概念概念①成衣：成衣是近代机器大规模生产时出现的新概念，它是指服装生产商根据标准号型而生产的批量成品服装。它是相对于在裁缝店里定做的衣服和自己家里制作的衣服而出现的一个概念。现在一般商场、服装店等出售的服装都是成衣。②板：板即样板，就是为制作服装而制定的结构平面图，俗称服装纸样。广义上是指为制作服装而剪裁好的各种结构设计纸样。样板又分为净样板和毛样板，净样板就是不包括缝分儿的样板，毛样板是包括缝分儿、缩水等在内的服装样板。③母板：是指推板时所用的标准板型。是根据款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。一般来讲，不进行推板的标准样板不能叫做母板，只能叫标准样板，但习惯上人们常将母板和标准样板的概念合二为一。④标准板：是指在实际生产中使用的、正确的结构纸样，它一般是作为母板使用的，所以习惯中有时也称标准板为母板。⑤样：一般是指样衣，就是以实现某款式为目的而制作的样品衣件或包含新内容的成品服装。样衣的制作、修改与确认是批量生产前的必要环节。⑥打样：打样就是缝制样衣的过程，打样又叫封样。2服装工业制板基本概念⑦传样：是指成衣工厂为保证大货（较大批量）生产的顺利进行，在大批量投产前，按正常流水工序先制作一件服装成品(20~100件不等)，其目的是检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理使用、技术操作水平、布料和辅料的性能和处理方法、制作工艺的难易程度等。⑧驳样：是指“拷贝”某服装款式。例如：(1)买一件服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制作出酷似该款的成品；(2)从服装书刊上确定某一款服装，然后以该款为标准进行纸样摹仿设计和实际制作出酷似该款的成品等。⑨服装推板：现代服装工业化大生产要求同一种款式的服装要有多种规格，以满足不同体型消费者的需求，这就要求服装企业要按照国家或国际技术标准制定产品的规格系列，全套的或部分的裁剪样板。这种以标准母板为基准，兼顾各个号型，进行科学地计算、缩放、制定出系列号型样板的方法叫做规格系列推板，即服装推板，简称推板或服装放码，又称服装纸样放缩。在制定工业标准样板与推板时，规格设计中的数值分配一定要合理，要符合专业要求和标准，否则无法制定出合理的样板，也同样无法推出合理的板型。①整体推板：整体推板又称规则推板，是指将结构内容全部进行缩放，也就是每个部位都要随着号型的变化而缩放。例如，一条裤子整体推板时，所有围度、长度、口袋、以及省道等都要进行相应的推板。本书所讲的推板主要指整体推板。①局部推板：局部推板又称不规则推板，它是相对于整体推板而言的，是指某一款式在推板时只推某个或几个部位，而不进行全方位缩放的一种方法。例如，女式牛仔裤推板时，同一款式的腰围、臀围、腿围相同而只有长度不同，那么该款式就是进行了局部推板。②制板：即服装结构纸样设计，为制作服装而制定的各种结构样板。它包括纸样设计、标准板的绘制和系列推板设计等。③船样：工厂生产的客人订货服装必须在出货船运之前，按一定的比例（每色每码）抽取大货样衣称为船样，并且要把此船样寄给客人，等到客人确认产品符合要求后才能装船发货。服装工业制板方式和流程的分类.…1.客户提供样品及订单服装工业制板3···试读结束···...

2022-05-10

图书名称：《服装工业制板》【作者】潘波，赵欲晓，郭瑞良编著【丛书名】“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材【页数】260【出版社】北京：中国纺织出版社,2020.01【ISBN号】978-7-5180-6737-4【分类】服装量裁-高等学校-教材【参考文献】潘波，赵欲晓，郭瑞良编著.服装工业制板.北京：中国纺织出版社,2020.01.图书目录：制板》内容提要：本书系统地介绍了服装工业制板的基本原理及应用，涵盖手工制板、推板和计算机辅助制板、推板。具体内容包括服装工业制板基本概念、纸样绘制和生产符号、服装工业制板中净板的加放、国家服装号型标准、服装工业推板的原理和依据、部分男装和女装典型款式的工业制板、计算机在服装工业制板中的应用等。...

2022-05-10 epub百度百科 epub编辑器

图书名称：《服装工业制板》【作者】杨奇军，吕学海编著【页数】168【出版社】中国纺织出版社有限公司,2019.11【ISBN号】978-7-5180-6603-2【分类】服装量裁-高等职业教育-教TS941.631材【参考文献】杨奇军，吕学海编著.服装工业制板.中国纺织出版社有限公司,2019.11.图书目录：制板》内容提要：本书主要介绍服装工业制板和工业推板的基本知识及其应用，系统阐述了裙类、裤类、四开身服装（男女衬衫、茄克衫）、三开身服装（男女西装）、连身结构服装（连衣裙和长大衣）的推板及其排料等。内容丰富，图文并茂，理论与实践相结合，具有较强的指导意义。本书适合于职业教育院校服装专业师生使用，也可供服装行业从事制板、推板的技术人员参考。《服装工业制板》内容试读001第一章概述第一节服装工业样的慨念一、服装工业样板的概念(一）服装工业样板服装工业样板是企业从事服装生产所使用的一种模板。它是将服装的立体形态按照一定的结构形式分解成的平面型板。服装工业样板在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模板模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据。服装工业化大生产的显著特点是批量大，且分工细致、明确。这就要求贯穿于服装工业生产全过程的样板必须达到全面、系统、准确、标准。(二)服装工业制板服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程。造型设计是设计师对于某种服装的立体形态的创意或策划，结构设计是将设计师所创造的立体形态按照一定的结构形式分解成平面的图形，工艺设计是将平面衣片按照一定的生产工艺加工成立体的服装。在这系统工程当中，由分解立体形态产生平面制图到加放缝份产生样板的过程，即是服装工业制板。服装工业制板是一项认真细致的技术工作，它能够体现企业的生产水平和产品档次。(三)服装工业推板服装成衣生产的首要条件是同一款式的服装能够满足不同消费者的要求。由于不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯不同，所以同一款式的服装需要制作系列规格或不同的号型。工业推板就是指以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学的计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法，也称推档或放码。(四)服装工业样板的名词术语■1.档差在服装推板中，同一部位相邻两号型之间的规格差称为档差，如160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm,其胸围档差则为102cm-98cm=4cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位的档差与胸围档差的计算方法相同。档差是推板过程中计算相邻两档之间放缩量的依据，档差量的大小是根据服装造型特点、人体覆盖率及分档数量的多少确定的，一般来说，分档数量越多档差越小，反之则越大。■2.坐标服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化，因此，需要在二维坐标系中完成，坐标中的y轴一般指向服装的纵向长度，坐标中的x轴一般指向服装的横向围度，坐标原点位置的设定关系到推板的方向，可以根据服装的结构特点灵活掌握。002服装工业制板（第2版）■3.控制点服装的衣片是由许多不同形态的线条构成的，每两条线都有一个交点，移动一个交点能够同时带动两条线的变化，所以，在推板中将这些交点称为控制点。服装推板中有主要控制点和辅助控制点两种，其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点，在推板中能够通过计算公式确定放缩量，如肩端点、前颈点、侧颈点、胸围大点等，辅助控制点是决定局部规格变化的点，在推板中没有相应的计算公式，需要根据其与相关部位的比例来计算放缩量，如前后袖窿切点、分割线控制点、部件控制点等。控制点的多少是根据服装造型特点确定的，一般来说，宽松型服装的控制点少，合体型服装的控制点多。■4.单向放码点单向放码点是指在推板过程中向一个方向移动的控制点，其前提是该控制点位于坐标系的一条轴线上，或者是控制点距离坐标系的一条轴线较近，它的移动量可以忽略不计。另外，有些部件在推板中规格变化不大或者不产生变化时均采用单向放码点。■5.双向放码点双向放码点是指在推板过程中向两个方向移动的控制点，是服装推板中使用最多的放码点。这种控制点一般是远离坐标轴，推板中分别通过y轴和x轴两个数值变化共同确定其位置。■6.固定点在服装推板中不发生移动的点称为固定点，一般是正好处在坐标原点位置的控制点，有时在一些部件推板中也可能出现■7.分坐标在确定双向放码点的移动位置时要建立分坐标，即以控制点作为分坐标的原点，按照与主坐标平行的原则分别测量y轴和x轴的数值，从而确定该控制点的纵向和横向移动量。二、服装工业样板的作用(一)造型严谨变化灵活服装工业样板是建立在科学的计算和严谨的制图方法之上的，在样板的制作过程中始终以服装的立体造型为目标，经过反复比较、修正，最后确定标准的工业样板。以工业样板为模板裁剪出的衣片误差小、保形性高，由此制成的服装造型严谨。现代服装生产向着小批量、多品种、个性化的方向发展，利用服装工业样板能够对服装的结构及外观进行灵活多样的变化，并且变化过程中会免除一些烦琐的计算，通过对样板的剪接产生新的结构形式或外观造型。(二)提高生产效率服装的生产效率直接影响企业的生产成本及经济效益，服装工业样板作为工业生产的模板，应用于裁剪、缝制、后整理各个工序中，对于提高生产效率发挥着巨大的作用。可以说没有服装工业样板，就没有今天的服装工业化大生产。服装工业样板已经成为衡量企业技术资产的一项主要依据。因此，作为服装设计师，若想使自己的设计作品适应市场及生产的需要，熟练掌握服装工业样板的制作技术是非常必要的。(三)提高面料利用率利用服装工业样板进行排料，能够最大限度地节约用料，降低生产成本，提高生产效益。在排料过程中，将不同款式或不同规格号型的样板套排在一起，使衣片能够最大限度地第一章概述003穿插排列，从而达到提高面料利用率的目的。(四)提高产品质量在现代服装工业化生产中，服装样板几乎贯穿于每一个环节，从排料、裁剪、修正、缝制、定形、对位到后整理，始终起着规范和限定作用。因此，从工业流水线上生产出的服装，标准统一、质量有保证。第二节服装工业样板的种类和设计依据一、服装工业样板的种类服装工业样板不仅要求号型齐全而且要结合面料特性、裁剪、缝制、整烫等工艺要求，制作出适应生产每一环节的样板。工业样板按其用途不同可分为裁剪样板和工艺样板两大类。(一）裁剪样板裁剪样板主要指用于批量裁剪中排料、划样等工序的样板。裁剪样板又分为面料样板、里料样板、衬料样板及部件样板。■1.面料样板用于面料裁剪的样板。一般是加放了缝份和折边量的毛样板。为了便于排料，最好在样板的正反两面都做好完整的标识，如纱向、号型、名称、数量等。要求结构准确，纸样标示清晰明确。■2.里料样板用于里料裁剪的样板。里料样板是根据面料特点及生产工艺要求制作的，一般比面料样板的缝份大0.5~1.5cm,留出缝制过程中的清剪量，在有折边的部位，里子的长度要比面料样板少一个折边量。■3.衬料样板衬布有无纺和有纺、缝合和黏合之分。不同的衬料、不同的使用部位，有着不同的作用与效果，服装生产中经常结合工艺要求有选择地使用衬料。衬料样板的形状及属性是由生产工艺所决定的，有时使用毛板，有时使用净板。■4.部件样板用于服装中除衣片、袖片、领子之外的小部件的裁剪样板。如袋布、袋盖、袖头等，一般为毛样板。(二)工艺样板工艺样板主要指用于缝制过程中对衣片或半成品进行修正、定位、定形等的样板。按不同用途又可分为：■1.修正样板用于裁片修正的模板，是为了避免裁剪过程中衣片变形而采用的一种补正措施。主要用于对条对格的中高档产品，有时也用于某些局部修正，如领圈、袖窿等。还有些面料质地疏松容易变形，因此在划样裁剪中需要在衣片四周加大缝份的余量，在缝制前再用修正样板覆在衣片上作修正。如果某些局部需要修正，则应加大缝份量，再用局部修正样板修正。修正样板可以是毛样板也可以是净样板，一般情况下以毛样板居多。■2.定形（扣烫）样板为了保证某些关键部件外形规范、规格符合标准，在缝制过程中需要使用定形样板，如衣领、口袋、袋盖等零部件，定形样板以净板居多。定形样板按004服装工业制板（第2版）】不同的需要又可分为划线定形板、缉线定形板和扣边定形板。(1)划线定形板：按定形板勾划净线，可作为缉线的线路，保证部件的形状规范统一。如衣领在缉领外围线前先用定形板勾划净线，就能使衣领的造型与样板基本保持一致。划线定形板一般采用黄版纸或卡纸制作。(2)缉线定形板：按定形板缉线，既省略了划线，又使缉线与样板的符合率大大提高，如下摆的圆角部位、袋盖部件等。但要注意，缉线定形板应采用砂布等材料制作，目的是为了增加样板与面料间的摩擦力，以免在缝制中移动。(3)扣边定形板：多用于单缉明线不缉暗线的零部件，如贴袋、弧形育克等。将扣边定形板放在衣片的反面，周边留出缝份，然后用熨斗将缝份折向净边扣倒并烫平，保证了产品的规格一致。扣边定形板多采用坚韧耐用且不易变形的薄铁片或薄铜片制成。■3.对位样板为了保证某些重要位置的对称性和一致性，在批量生产中常采用对位样板。主要用于不允许钻眼定位的衣料或某些高档产品。定位样板一般取自于裁剪样板上的某一个局部。对于衣片或半成品的定位往往采用毛样样板，如袋位的定位等。对于成品中的定位则往往采用净样样板，如扣眼位等。定位样板一般采用白卡纸或黄版纸制作。二、服装工业样板的设计依据(一)结构设计的依据■1.服装设计图在依据服装设计图进行结构设计时，一般应注意以下几个方面：(1)服装设计图是设计师创作服装整体造型的概括性表现。有时为了突出设计师的个性，往往采用夸张的表现手法。因此在制作样板之前，要认真体会设计意图，分析结构特征，在充分理解其造型特征、款式风格以及装饰和配色特点的基础上，选择最科学的结构造型方式。(2)充分理解设计图中线条的造型及用途，将立体形态中的造型线如：直线、曲线、外形轮廓线等，转化成平面形态中的结构线如：省、缝、褶裥、装饰线迹等。有些分割线条的设计既有装饰作用，又有造型功能，如经过胸部的分割线，既增加了服装的美感，又使胸省和腰省融进分割线中。在样板设计中，不仅要考虑线条在平面中的形状，还要考虑服装成形后立体的视觉效果。(3)充分理解服装各部件间的组合关系和相互间的比例关系，按照部件与整体之间的比例关系来判定具体尺寸。服装中主要部位的长短、宽窄、大小、位置，是以相应部位的人体比例为标准计算的，但是也有些部件没有相关的计算公式，这类部件的造型可以通过反复调整长与宽的比例，来实现与设计图相同的视觉效果，如贴袋、育克等。还有些部件可以按与其他部位的比例关系来判定其规格，如袋口大小、袋盖宽度、口袋高度、分割线的位置等。■2.客供样衣在某些服装订单中，需要对客户提供的样品实物进行原样复制，任何一处的不相符均有可能引起客户的不满而导致产品退货。要使生产的产品最大限度地接近客供样品，在样板设计之前首先要对客供样衣进行由整体到局部的观察和测量，通过对样衣的全面分析，了解其结构特点、工艺要求、面料的塑性特点、分割线的形状及其布局、部件配比与组合情况等，在获得一定的感性认识及相应数据的基础上，再进行样板制作。第一章概述005(二)规格设计的依据在服装工业样板设计环节中，服装规格的建立是非常重要的。它不仅是制作基础样板不可缺少的数据，而且是产生不同规格或号型系列样板的依据。服装规格设计是一项科学而细致的工作，要在综合考虑产品特点、号型标准、工艺标准、市场定位等多种因素的基础上决定科学而合理的规格系列。■1.国家服装号型标准服装工业化生产要求有一套比较科学和规范的工业成衣号型标准，以供成衣设计者使用和消费者参考。服装号型标准，是国家对各类服装进行规格设计所作的统一技术规定。“号”是指人体的身高，以厘米(cm)为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。“型”是指人体的胸围或腰围，以厘米(cm)为单位表示，是设计或选购服装肥瘦的依据。国家服装号型标准中根据人体胸围与腰围之间的差数大小，将人体划分为Y、A、B、C四种体型。有关体型分类的代号及其胸腰差范围见表1-1和表1-2。表1-1男子体型分类代号及范围单位：cm体型分类代号胸围与腰围之差数22-1716-1211-76-2表1-2女子体型分类代号及范围单位：cm体型分类代号YABC胸围与腰围之差数2419181413w984服装号型的国家标准分别按男子、女子和儿童设置了号型系列，规定身高以5m分档，腰围以4cm、2cm分档。成年人上装为5·4系列。其中前一个数字“5”表示“号”的分档数值。成年男子从155号开始至190号结束，共分为8个号。成年女子从145号开始至180号结束，也分为8个号。后一位数字“4”表示“型”的分档数值。成年男子从76cm开始，成年女子从72cm开始，每隔4cm分为一档。下装类分为5·4系列和5·2系列两种。女子从50cm开始，男子从56cm开始，每隔4cm或2cm分为一档。服装产品进入销售市场，必须标明服装号型及人体分类代号。服装号型的标注形式为“号/型、体型分类代号”。例如，男上衣号型170/88A,表示本服装适合于身高在168~172cm,净胸围在86~89cm,胸围与腰围的差数在16~12cm的体型的人穿着。又如，女裤号型160/68A,表示该号型的裤子适合于总体高为158~162cm,净腰围在67~69cm,胸围与腰围的差数在18~14cm体型的人穿着。服装号型中编制了各系列的控制部位数值表，控制部位共有10个，即身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、胸围、颈围、总肩宽、腰围、臀围，它们的数值都是以“号”和“型”为基础确定的。首先以中间体的规格确定中心号的数值，然后按照各自不同的006服装工业制板（第2版）规格系列，通过推档而形成全部的规格系列。中心号型是整个服装号型表的依据。所谓“中间体”又叫作“标准体”，是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。成年男子中间体标准为：总体高170cm、胸围88cm、腰围76cm,体型特征为“A”型。号型表示方法为：上衣170/88A、下装170/76A。成年女子中间体标准为：总体高l60cm、胸围84cm、腰围68cm,体型特征为“A”型。号型表示方法为：上衣160/84A、下装160/68A。中心号在各号型系列中的数值基本相同，所以在制图时，最好选择中心号的规格。这样做的目的，是为了在制作系列样板时便于推档。服装号型标准中所规定的是人体主要控制部位的净体规格，并没有限定服装的产品规格。这是因为服装的风格、款式、造型特点不同，即使是相同的号型也会出现不同的服装规格。所以，在实际应用中，应当以国家服装号型标准为依据，结合具体的穿着要求和款式造型特点，确定相应的服装规格，不能机械地套用标准。■2.客户提供的号型标准因不同国家或地域人的体型特征不同，有时完全依靠本国的号型标准不能满足用户的需要，特别是在接一些外贸订单时，客户一般会提供相应的号型规格标准。所以，从事外贸订单加工业务或自营产品出口的企业，必须按照客户提供的号型标准或相关国家的号型标准来确定服装的规格。■3.体现款式造型特征服装款式造型是指对人体着装后的轮廓和外在形态的总体设计。不同的服装款式其造型及结构也不同，有的服装是上松下紧的“V”型，有的是上紧下松的“A”型，也有的是模拟人体的“X”型造型。在长度方面要参照设计图中上下身的比例关系及号型标准中有关人体数据进行设定。在围度方面要根据不同的造型要求加放相应的放松量。■4.体现面料的塑型性特点服装面料是服装设计中三大要素之一，服装规格设计必须体现面料的塑型性特点。例如，对于有弹性的面料，应根据其弹性的大小适当减少松量。即使是同种面料，因纱向不同其塑型性特点也不尽相同，如经向特点是结实、挺直，不易伸长变形；纬向纱质柔软；斜纱向伸缩性大，具有良好的可塑性，成形自然、丰满。在规格设计时必须综合考虑以上因素。另外，还必须充分考虑面料的缩率，即缩水率和热缩率。要根据缩率的大小计算出各部位的加放量。缩水率的测定方法一般是取定长面料（包括里料、衬布等）经过缩水试验，分别测定经向和纬向的缩水百分率，用“规格×缩率=加放量”的计算公式分别求出主要控制部位的加放量。例如，某种面料经向缩水率为3%，则对衣长72cm的衣片应加长72×3%=2.16cm热缩率是材料遇热后的收缩百分率。有些材料，尤其是化纤织物，经过热黏合、熨烫等处理后会产生收缩，因此应加放相应的收缩量。···试读结束···...

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